Skocz do zawartości

Ranking użytkowników

Popularna zawartość

Treść z najwyższą reputacją w 27.03.2019 uwzględniając wszystkie miejsca

  1. Witam. Koniec marca i na szczęście wyrobiłem się w terminie na marcową edycje konkursu dla początkujących. Zdjęcie to 74x180sekund z TS80Q f6,5 i Canona 450D z pod warszawskiego Błonia, materiału więcej niż z poprzedniej fotki i to też było łatwiej wszystko przeprocesować. Nie mogę poradzić sobie z dskoteką na gwiazdach.. domyślam się że to przez właśnie te słabą kolimacje układu lub może ja popełniłem błąd zbierając materiał. Tym razem miałem dobre darki, oraz pierwszy raz użyłem flatów, zastosowałem dithering i myślę że idę na plus ? Ale może jeszcze coś poprawię ? jak mnie zmotywujecie. Resize 75%, Lekki crop po staku. Pozdrawiam.
    6 punktów
  2. 150/750 na az4 to też fajna opcja. Pokaże nieco mniej, niż 8 czy 10" ale za to będziesz w stanie zanieść cały sprzęt do auta na jeden raz. Musisz pomyśleć, czy bardziej stawiasz na wygodę w transporcie czy jednak na efekt podczas obserwacji. Skorzystaj z zaproszenia kolegi Saatariusa, nic nie zastąpi obejrzenia sprzętu na żywo, dużo łatwiej będzie ci podjąć decyzję.
    3 punkty
  3. Światłowód to chyba najlepszy sposób na domową gwiazdkę. Dziurki w folii też robiłem, ale ciężko zrobić mniejszą niż 0.2mm, a dziurka 200um żeby mogła służyć jako sztuczna gwiazda to niestety musi być mocno oddalona od teleskopu. Np przy aperturze 100mm i dziurce 200um to tak z 50 metrów (żeby rozmiar gwiazdy był przynajmniej dwa razy mniejszy od teoretycznej rozdzielczości teleskopu). Dlatego w końcu zamówiłem kilka takich diafragm z wypalanym laserem otworkiem 25um i zrobię kilka sztuk gwiazdek (część do sklepu )
    2 punkty
  4. Mogę potwierdzić słowa Kolegów - przynajmniej na nizinie wokół Warszawy nie ma co wychodzić z powiększeniem ponad 100x, ponieważ obraz zaczyna powoli falować... Najgorszy seeing miałem w ubiegły weekend w SIedlcach - będąc u rodziców, postanowiłem z ich podwórka poobserwować Słońce. Użyłem mojego okularu o najdłuższej ogniskowej, tzn. GSO Plössl 32mm, co dało mi powiększenie niemal 15x. Obraz na skraju tarczy mocno falował. Tak nędznego seeingu do tej pory jeszcze nie miałem...
    2 punkty
  5. Pytałeś się dodatkowo jak się ten teleskop ma do apertury lornetki 10x50. Tak więc pole powierzchni obiektywu Bressera 102XS wynosi: (10mm)22*3,14/4=8167mm2 Pole powierzchni pojedynczego obiektywu lornetki: (50mm)2*3,14/4=1962,5mm2 Co prawda lornetka posiada dwa obiektywy, ale łączna ilość pola powierzchni nie jest zwyczajną sumą pól powierzchni jej obiektywów. Lornetka ma umożliwić przede wszystkim widzenie stereoskopowe (przestrzenne). Niemniej patrząc przez obydwie gałki oczne i wplatając dodatkowo nasz mózg to (na podstawie tego, co wyczytałem na Cloudynights) można założyć, że łączne pole powierzchni apertury lornetki będzie o ok. 20% większe od pola powierzchni jej pojedynczego obiektywu, czyli: 1962,5*1,2=2355mm2. Mając teraz obydwa wyniki można porównać, o ile procent więcej światła zbierze obiektyw Bressera 102XS: 8167mm2/2355mm2*100%=346,79%. Tak więc teleskop ten zbierze niemal 3,5 razy więcej światła niż lornetka 10x50 - przy założeniu, że patrzenie obuoczne + działanie naszego mózgu sprawiają, że rzeczywista apertura lornetki będzie większa o 20% od pola powierzchni pojedynczego obiektywu lornetki. Ale zróbmy jeszcze jedno porównanie: jaka musi być średnica obiektywu lornetki, aby lornetka dorównała aperturze Bressera 102XS: Pole pojedynczego obiektywu musi być mniejsze o 20% niż pole obiektywu Bressera, czyli: 8167mm2/1,2=6805,83mm2. Przekształcając wzór na pole powierzchni otrzymujemy coś takiego: D=(6805,83mm2*4/3,14)1/2 Tak więc D=93mm.
    2 punkty
  6. Dzisiejszy przelot. LX816 /SWR82P Austrian Airlines (Star Alliance Livery) Zurich - Hannover Bombardier Dash 8 Q400 22,000 ft 2019.03.27 12:55 UT
    1 punkt
  7. Jak chcesz jechać na południe to przyjedź do nas, obserwuj wątki https://www.astropoludnie.pl/viewforum.php?f=22 Zerknij też na nasze miejscówki https://www.astropoludnie.pl/viewforum.php?f=33 Też mieszkam na 2-gim piętrze w bloku. Miałem dobsy 8, 8 flex, 10, 12, a obecnie https://www.astropoludnie.pl/viewforum.php?f=51 Nie jest łatwo. Zwłaszcza jak masz daleko z klatki do samochodu, a nie możesz podjechać pod samą klatkę. Zaniesienie przeżyjesz . Gorszy jest powrót, gdy o 4 rano wymęczony robisz 2 lub 3 tury do mieszkania. 12-tke pełną tubę woziłem kiedyś 3 - drzwiową Corsą D i jeszcze kumpel na przednim siedzeniu. Okulary...W zestawie może dostaniesz do szerokich pól w zależności jakiej firmy kupisz to będzie 25mm lub 30mm i na początek wystarczą. Kup do tego ES 14mm lub LVW 13mm. A następnie ES 8,8 lub LVW 8 i np Ortho Baadera 6mm. Jeżeli by się okazało, że nie masz w zestawie okularów to po zakupie z zakresu 13-14 mm będzie Ci potrzebny np ES 24mm. Poczytaj o różnicach pomiędzy okularami ES i LVW. Ja osobiście wolę LVW, ale większość chyba poleci ES. Poczytaj dluuuugie wątki o okularach do dobsow 8 i 10.
    1 punkt
  8. Tak tak, dla okularów 4mm i mniej są rzadko odpowiednie warunki ze względu na seeing, wszystko "pływa" jak zanurzone w strumieniu. Coś o tym już wiem. Pozdrawiam!!! Ps. ES 11mm 82° do tuby Bresser AR102xs 102/460 mogę szczerze polecić.
    1 punkt
  9. Poczytaj ze zrozumieniem o Źrenicy Wyjściowej. I słuchaj kolegi Hagen. Większe powiększenie jest fajne, ale moim zdaniem zacznij od mniejszych. ES 11mm czy 14mm 82deg to dobry pomysł. Okular o krótkiej ogniskowej da duże powiększenie. Po lekturze informacji o ŹW i seeingu będziesz wiedzieć, że rzadko są warunki do stosowania takich powiększeń. Nie spiesz się z kupnem okularów. Nie warto kupować wiadra badziewia, czyli tanich okularów. Kup jeden dobry, dający ŹW w zakresie 2-2.5mm. Później kupisz inne. Mega skrót ŹW zakres akceptowalny 1-5mm, najlepszy 2-2.5mm. To jest bardzo zgrubny opis. Wiele zależy od różnych czynników. I znajdź w okolicy kolegów amatorów astronomii.
    1 punkt
  10. Gdyby ktoś jeszcze się zastanawiał jak to jest z tymi filtrami to np ASI 120MC 120MC-S (kolor) mają wbudowany UV IR-CUT natomiast 120 MM i 120MM-S (mono) mają tylko AR coated.
    1 punkt
  11. Dobry okular na Księżycu i planetach da radę i przy źw poniżej 1mm. Ja w swoim achro 120/600 miałem okazję przetestować na łysym Naglera 2,5mm i było jeszcze w miarę ostro a to przecież źw 0,5mm. Z gorszym okularem pewnie byłaby już kaszana.
    1 punkt
  12. Jankesi wracają na Munia i za góra 5 lat powstanie tam stała baza.
    1 punkt
  13. 150 w zdrowiu i pod ciemnym niebem!!!
    1 punkt
  14. Cześć, to mój pierwszy post na tym forum, chociaż czytam je już od jakiegoś czasu. Chciałbym zaprezentować Wam poradnik jak tanio dodać system DSC do teleskopu z montażem Dobsona. Większość rzeczy z tego poradnika jest pomysłu użytkownika Adun z forum CloudyNights. Publikuję to za jego zgodą, jak również z jego prośbą o opinie i pomysły ulepszeń. Poradnik opieram również na swoich doświadczeniach z robienia tego zestawu do mojego Meade LB 12". Zdjęcia które będę tu wrzucał będą dotyczyły właśnie tego teleskopu. Oryginalny wątek 1. Co to jest DSC? DSC (Digital Setting Circles) to system wspomagania naprowadzania teleskopu na obiekty. Umożliwia wyświetlenie w aplikacji - np. na telefonie - wskaźnika na co aktualnie jest skierowany teleskop. Dzięki temu wiemy w którą stronę należy zmieniać ustawienie teleskopu, aby trafić na pożądany obiekt. DSC zazwyczaj realizowane jest przez enkodery na obu osiach, mierzące pozycję teleskopu. 2. Dlaczego systemy DSC są drogie? Główną składową ceny systemu DSC są enkodery. Klasycznie DSC wymaga dwóch enkoderów wysokiej rozdzielczości, tj. potrafiących wykrywać bardzo małe zmiany w położeniu. Im wyższa rozdzielczość, tym wyższa cena. 3. Dlaczego domowe DSC ma być tanie? Lista zakupów (ceny na dzień 26-03-2019): Mikrokontroler z WiFi - 12,68zł Akcelerometr - 8,18zł Enkoder optyczny - 42,33zł z wysyłką Zębatka 85 zębów - 38,51zł Zębatka 20 zębów - 3,17zł Pasek transmisyjny - ~5,00zł zależnie od długości Razem: 109,87zł Dodatkowo: Telefon (Android lub iOS) SkySafari Plus lub Pro (albo inna aplikacja pozwalająca na połączenie z teleskopem przez WiFi) Lutownica + spoiwo + 2 rezystorki 3.3kOhm Zasilanie 5V (np. powerbank) Jakieś drobne elementy do przymocowania systemy do teleskopu - każdy niestety będzie musiał sam pokombinować jak to zrobić u siebie Powyższe koszty są wielokrotnie niższe od kosztów choćby jednego porządnego enkodera. Gdzie więc jest haczyk? Jest kilka czynników, które spowodowały że jest to możliwe: 1) Rosnąca popularność "Internetu Rzeczy", który zakłada podłączenie wszystkich możliwych urządzeń do sieci, spowodowała pojawienie się tanich mikrokontrolerów potrafiących obsługiwać WiFi, dzięki temu już za ~12zł mamy połączenie z telefonem. 2) Adun słusznie zauważył, że można zastąpić enkoder odpowiadający za wysokość (elewację) akcelerometrem. Akcelerometry wysokiej rozdzielczości stały się ostatnio tanie z powodu coraz większej popularności dronów. Ciekawych jak wylicza się kąt elewacji z odczytów akcelerometru odsyłam tu: https://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3461.pdf 3) Adun użył jako enkodera do azymutu taniego enkodera o rozdzielczości 600 kroków na obrót. Czemu akurat taki? Okazuje się, że właśnie takie enkodery mocno potaniały, bo są wykorzystywane w drukarkach 3D, które również ostatnio stają się coraz tańsze i popularniejsze. 600 kroków na obrót to nie jest absolutnie rozdzielczość umożliwiająca dokładne nawigowanie po niebie. Wybrany enkoder jest jednak ciekawy z tego względu, że jest to enkoder inkrementalny kwadraturowy. Odpowiednio obsługując sygnał, który wysyła do mikrokontrolera, można uzyskać czterokrotne zwiększenie rozdzielczości, co daje nam już 2400 kroków na obrót. Dla ciekawych jak to działa: https://www.dynapar.com/technology/encoder_basics/quadrature_encoder/ 2400 kroków na obrót to ciągle za mało. Aby jeszcze zwiększyć rozdzielczość zastosowano przekładnię, używając zębatek o różnej ilości zębów. 20:85 = 1:4,25, czyli na jeden pełny obrót teleskopu przypada 4,25 obrotów enkodera. Daje to w sumie rozdzielczość 10200 kroków na obrót teleskopu. 4. Wykonanie Aby skrócić ten post, zdjęcia będę wstawiał jako linki do Google Drive. 1) Zamawianie części Wszystkie części, za wyjątkiem zębatki 85 zębów i paska transmisyjnego kupujemy łatwo, bo to są konkretne oferty konkretnych rzeczy. a) Zębatka 85 będzie mocowana do śruby regulującej opór montażu w ruchu azymutalnym - na środku montażu. W zamawianiu zębatki możemy wybrać jaka ma być średnica otworu na śrubę. Warto zauważyć, że montując mamy możliwość dociśnięcia zębatki do śruby dołączonymi dociskaczami na klucz imbusowy - również dołączony. Ja mam śrubę 8mm, ale kupiłem zębatkę 10mm i docisnąłem. Aby lepiej wyobrazić sobie o co chodzi zerknijcie na punkt 4.3 tego poradnika. b) Długość paska transmisyjnego trzeba dobrać tak, aby pasował do teleskopu i umożliwił w miarę wygodne zamontowanie enkodera. Zobaczcie koniecznie punkt 4.4. 2) Czekanie na części To jest najbardziej czasochłonny etap Ja najdłużej czekałem na akcelerometr, szedł z Chin 52 dni. 3) Montowanie dużej zębatki Przed jakimikolwiek modyfikacjami montaż Dobsona wygląda tak: https://drive.google.com/open?id=1uHWhee6Vyy8NMFlLaNaELoTXlVtFP35e Wykręcamy śrubę ze środka, nakładamy zębatkę na śrubę, dokręcamy zębatkę imbusami, aby trzymała się sztywno: https://drive.google.com/open?id=1dijy200gpXGxoSWcpxd9uBdMue_e_DmX Wkręcamy śrubę z powrotem na swoje miejsce. W moim przypadku musiałem zrezygnować z fabrycznej śruby, ponieważ po nałożeniu zębatki okazała się za krótka i nie łapała gwintu w montażu - nie dało się jej wkręcić. Takie śruby można znaleźć w dowolnym markecie budowlanym, zazwyczaj sprzedawane na wagę. W Meade LB 12" śruba ma średnicę 8mm, długość wystarczy taka, jak w oryginale wliczając gałkę. 4) Montowanie enkodera i paska Na początek do wystającego, obrotowego bolca enkodera mocujemy małą zębatkę, w sposób identyczny jak w poprzednim punkcie. Następnie trzeba się zastanowić jak i gdzie przymocujemy nasz enkoder do montażu. Wybór miejsca i rozmiar teleskopu narzuca długość paska transmisyjnego, jaki powinniśmy kupić. Należy pamiętać, że przy zamawianiu podane długości to cały obwód paska, a nie tylko promień jaki może objąć. Ja postanowiłem mocować enkoder do przedniej ściany montażu i po wstępnych pomiarach kupiłem pasek 610mm. Długość paska oczywiście nie będzie idealnie pasować, bo mamy tylko kilka konkretnych długości do wyboru. Trzeba więc wymyślić taki sposób przymocowania enkodera, aby po zamocowaniu wszystkiego pasek był lekko napięty. W moim przypadku wykorzystałem mały kątownik i niewielki podłużny element metalowy z otworami. Na początek przykręciłem enkoder do podłużnego elementu - enkoder ma otwory na śrubki montażowe o średnicy 3mm. Następnie skręciłem razem kątownik i podłużny element. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogę regulować kąt pomiedzy kątownikiem, a podłużnym elementem, w konsekwencji oddalać lub przybliżać enkoder do ściany montażu, co pozwala na odpowiednie napięcie paska. Zdjęcie skręconego enkodera: https://drive.google.com/open?id=1cGLUQquIAuZgvsc3MkKG20rv9_3QPwc- Następnie przytwierdzamy enkoder do ściany montażu, oczywiście za pomocą kątownika. Ja osobiście nie chciałem nic wiercić w montażu, więc wykorzystałem klej - Kropelkę w żelu (polecam! świetna do klejenia prostopadłych rzeczy, nie spływa i szybko wiąże). Montując enkoder nakładamy również pasek. Zdjęcie z gotowym montażem: https://drive.google.com/open?id=1PsbtNQSivO73RCf-XErNA0ON2-cKgl3g 5) Przygotowanie sterownika W tym punkcie połączymy ze sobą mikrokontroler, akcelerometr i enkoder tak, aby mogły się ze sobą komunikować i wysyłać poprawne informacje do telefonu. Schemat połączeń wygląda tak: https://drive.google.com/open?id=1F03CRP0V0cxdvQb9jGn2K9k8_Imz3I83 Te połączenia możemy zrealizować na kilka sposobów, które są bardziej lub mniej trwałe. Przygotowując sterownik trzeba pamiętać, że później będziemy musieli przyczepić akcelerometr do tuby teleskopu tak, aby jedna z jego osi była równoległa do tuby teleskopu i wskazywała do góry - jest to wymagane do poprawnego wyznaczania kąta elewacji. Osie są rozrysowane na samym akcelerometrze (zobacz zdjęcie 5c). Mi przychodzą do głowy 3 sposoby na wykonanie sterownika: a) kupno płytki stykowej (prototypowej) i kabelków połączeniowych - metoda prosta i szybka, ale kabelki lubią się luzować i wypadać: https://drive.google.com/open?id=1Ac6xXX6NJyeCs2oNSFjVJqNmT26F7kOy W tej metodzie jedyne co musimy polutować to goldpiny akcelerometru. b) lutowanie połączeń kabelkami do goldpinów - metoda trochę trwalsza, trochę trudniejsza w wykonaniu niż a), jej zaletą jest że możemy użyć kabelków o różnych długościach i do tuby przyczepić tylko akcelerometr, a resztę gdzie indziej. Wadą tej metody jest to, że w razie jak nam się taki kabelek urwie gdzieś w polu, to tego nie naprawimy na miejscu. c) wykonanie płytki metodą termotransferu - najtrudniejsze do wykonania, ale najbardziej trwałe rozwiązanie. Opis metody termotransferu: https://forbot.pl/forum/topic/910-dla-poczatkujacych-wykonywanie-pcb-termotransferem Wzór mojej płytki: https://drive.google.com/open?id=1gtZCKnB-cvWnEcbaNQKXG_FZwf8lJmbv Zdjęcie mojej wykonanej płytki: https://drive.google.com/open?id=1_-v-fVlEfUqQyj4f5L9F_Jv7lq6fzq8w Jak widać dodałem tutaj 2 złączki ARK na zacisk - dzięki temu mogę łatwo podłączać i odłączać enkoder. 6) Zaprogramowanie sterownika i przymocowanie do tuby Na początek ściągamy odpowiednie oprogramowanie do zaprogramowania naszego sterownika: a) https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.8.8-windows.zip Ten program wystarczy tylko rozpakować, na razie nie uruchamiać. b) https://www.pjrc.com/teensy/td_145/TeensyduinoInstall.exe Tu instalując zwróćmy uwagę czy ścieżka instalacji ustawiła się na folder, który rozpakowaliśmy w poprzednim punkcie. Teraz podłączamy mikrokontroler do komputera przez kabel mikrousb. Sterownik u mnie zainstalował się automatycznie (Windows 7). Następnie uruchamiamy "arduino.exe" z rozpakowanego folderu. Aby dokończyć przygotowania do programowania sterownika musimy jeszcze zrobić 3 rzeczy: a) otwieramy "Plik->Preferencje" i w polu "Dodatkowe adresy URL do menadżera płytek" wpisujemy "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json" b) otwieramy "Narzędzia->Zarządzaj bibliotekami...", wyszukujemy "LSM303" i instalujemy "LSM303 by Pololu" c) w "Narzędzia->Płytka" wybieramy "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" Tym sposobem mamy przygotowane środowisko do zaprogramowania sterownika. Teraz zabierzemy się za program. Wersja Adun-a działa, gdy sterownik jest przymocowany po lewej stronie tuby, z osią Y równoległą do tuby: https://drive.google.com/open?id=123NTtSlugsxK3SBXwBuQ37k-yhuWpfZA U mnie miejsca po lewej stronie było za mało, żeby zamontować tam sterownik, dlatego zmodyfikowałem program, aby działał ze sterownikiem przymocowanym z tyłu tuby, z osią Y jako równoległą: https://drive.google.com/open?id=1ZK6GN-kAhBlRkm-AAwH-LkwHQpmMuR_f Oryginalny program Aduna: https://github.com/vlaate/DobsonianDSC/blob/master/DobsonianDSC.ino Moja wersja: https://drive.google.com/open?id=1_YqygVHdQpZD5Jub-sCGjs8d5dikJL8c Jakby ktoś miał potrzebę mocować sterownik gdzie indziej lub inaczej obróconym to chętnie pomogę z przygotowaniem programu. Kopiujemy program do edytora i klikamy "->", czyli "Wgraj". Przez chwile (kilka-kilkanaście sekund) wydaje się że nic się nie dzieje, potem powinny pojawić się kropki z postępem, gdy dojdzie do 100% sterownik jest zaprogramowany. Jeśli pojawi się jakiś błąd, że nie można znaleźć urządzenia, to na pierwszy ogień trzeba zobaczyć "Narzędzia->Port" i tam popróbować wszystkich wylistowanych. Jeśli pojawią się jakieś inne problemy to również postaram się pomóc. Jak widać było na zdjęciu powyżej, na razie u mnie płytka zamocowana jest za pomocą taśmy izolacyjnej Jak na razie ta prowizorka działa, tylko trzeba uważać, aby sterownik się nie przekrzywił - to by spowodowało niedokładności odczytu z akcelerometru. 7) Konfiguracja SkySafari i podłączenie SkySafari wymagane jest w wersji Plus lub Pro, czyli płatnej. Jeśli ktoś jeszcze nie ma tego programu, to polecam kupować kiedy jest na przecenie - czasami można trafić nawet 80%. Jeśli akurat nie ma promocji to możemy poczekać na nią chwilowo "wypożyczając" SkySafari z różnych stron w internecie - np. z takiej z gryzoniem w nazwie Aby połączyć się z naszym DSC, najpierw musimy połączyć się z siecią, która jest rozgłaszana przez sterownik - oczywiście jak jest podłączony do prądu. Jeśli nic nie zmienialiśmy w kodzie, sieć będzie nazywać się "vlaDSC-Telescope" - możemy to zmienić w 50 linii programu. UWAGA: Telefony z Androidem mogą nie chcieć łączyć się z tą siecią - łączą się na chwilę i odrzucają połączenie. Wynika to z mechanizmu zaszytego w Androidzie, który wyszukuje jak najlepszą dostępną sieć - nasza sieć nie ma dostępu do Internetu, więc jest z założenia odrzucana. Na ten problem pomogło u mnie ustawienie statycznego IP dla tej sieci. Problem i rozwiązanie jest opisane tutaj: https://android.stackexchange.com/questions/130265/stay-connected-to-specific-wifi-which-has-no-internet Gdy już jesteśmy podłączeni, uruchamiamy SkySafari, wchodzimy w "Settings->Telescope->Setup". Ustawiamy "Scope Type" na "Basic Enkoder System", "Mount Type" na "Alt-Az. Push-To", wybieramy "Connect via WiFi", "IP Address" ustawiamy na "1.2.3.4" (można to zmienić w 144 linii programu), a "Port Number" na "4030" (można to zmienić w 48 linii programu). Gdy już mamy wszystko ustawione, wracamy do głównego ekranu aplikacji, wchodzimy w zakładkę "Scope" i klikamy "Connect". Wszystko powinno udać się bez komunikatów o błędzie, na mapie powinien pojawić się punkt w który celuje teleskop, oczywiście dość losowy na początek. Teraz tylko odnajdujemy teleskopem jakiś łatwy do odszukania punkt, wyszukujemy go również w SkySafari i klikamy "Align". Od teraz celownik w SkySafari powinien pokazywać na co rzeczywiście jest wycelowany teleskop. 5. Testy Biorąc pod uwagę, że testowałem sprzęt na dość płaskim, ale nie idealnym terenie - poziomica w telefonie pokazywała mi 1 stopień przechyłu na dnie montażu, nie jestem też przekonany czy tuba była osadzona w nim idealnie równo i czy równo przykleiłem płytkę do tuby - dokładność wydaje mi się zadowalająca. Wykonując "Align" na Kapelli łapałem w polu widzenia ES 26mm 82 takie obiekty jak M37 czy M1. Gorzej było już z M44 - jej nie widziałem już w okularze, ale bez problemu w szukaczu. Najlepsze efekty daje oczywiście "Align" do najbliższej łatwej do znalezienia gwiazdy i dopiero szukaniu obiektu. Można spokojnie spodziewać się dobrej dokładności w obrębie gwiazdozbioru i akceptowalnej w gwiazdozbiorach sąsiednich. Przenosząc się na inne rejony nieba wystarczy zrobić jeszcze raz "Align". Jakby ktoś chciał spróbować się pobawić w zrobienie czegoś takiego, a może coś opisałem niedokładnie, to chętnie postaram się wyjaśnić wszystkie wątpliwości w tym wątku. Jakby ktoś chciał zobaczyć jak to działa na żywo, to będzie miał do tego okazję na kwietniowym zlocie w Zatomiu. Pozdrawiam, Szymon
    1 punkt
  15. U małych braci jest pod dostatkiem. Ja mam ten już 3 rok i z QHY i teraz RC bardzo dobrze się spisuje https://pl.aliexpress.com/item/UV-IR-CUT-filter-1-25/32628681923.html?spm=a2g17.search0204.3.207.94c93e76hm30iL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_58,ppcSwitch_0&algo_expid=09006641-135a-454b-8969-b5412ed94a94-31&algo_pvid=09006641-135a-454b-8969-b5412ed94a94 A tu wyprzedaze https://pl.aliexpress.com/premium/UV-IR%252dCut.html?site=pol&SearchText=UV+IR%2dCut&g=y&d=y&page=2&initiative_id=SB_20190326102841&origin=y&isViewCP=y
    1 punkt
  16. Wczoraj skończyłem prototyp sztucznej gwiazdy 25um i przetestowałem 71SDQ. Kolimacja jest, można powiedzieć, wzorowa. To robione Canonem 800D (piksel 3.8um). Wkrótce jeszcze zrobię ASI290 - mono z mniejszym pikselem.
    1 punkt
  17. I miejsce zdjęcie p.t. "Mgławica Koński Łeb i Płomień" autor Paweł Buczek Uwagę zwraca bardzo ładny kadr- oba obiekty mieszczą się ładnie w polu widzenia kamery i jeszcze mają trochę " powietrza" wokół. Uwagę zwraca także nieźle wyglądający Alnitak, chociaż artefakty z odbić wewnętrznych w kamerze widać wyraźnie. Nieco gorzej jest w szczegółach - wyraźne i duże halo od niebieskiej gwiazdy w prawy górnym roku, gwiazdki praktycznie pozbawione koloru. Za dużo szumu zostało na mgławicy, co szczególnie widać na części wodorowej. Mgławica Płomień z kolei wygląda jak lekko nieostra, ale to wynika prawdopodobnie z silnego odszumiania. Mam wrażenie, że autor poświecił zbyt mało czasu na zbieranie materiału co zaowocowało ograniczoną swobodą obróbki końcowej. Gdy ma się więcej materiału to łatwiej zadbać o szczegóły, wyrównanie tła i kolorystykę. Ja hołduje zasadzie - jak już ci się wydaje że masz wystarczająco dużo klatek to zrób jeszcze 30% więcej. Astrofotografia to nie wyścig, to miejsce dla cierpliwych. II miejsce zdjęcie p.t. "NGC 891.898,906,909 oraz inne mniejsze" autorstwa Mariusza Sochy Jak popatrzymy na to zdjęcie to przede wszystkim widzimy gwiazdy - dużo lekko niebieskawych, dominujących gwiazd. O ile NGC 891 widać w wśród tych gwiazd o tyle tych tytułowych "mniejszych" trzeba się naszukać. Poprzez zmniejszenie gwiazd autor uzyskałby skupienie uwagi oglądającego na tytułowych galaktykach. Dodatkowo gwiazdy są ubogie w kolor co tez nie dodaje estetyki. Od strony technicznej zdjęcie bardzo poprawne, z ładnym tłem i dobrą kolorystyką zasadniczego obiektu. Mam też wrażenie, że zestaw fotografujący miał jakieś kłopoty w prowadzeniem bo gwiazdy są owalne w kierunku północ-południe. III miejsce zdjęcie p.t. " Księżyc w I kwadrze - mozaika autorstwa Michała Kwieciaka. Wspaniałe zdjęcie! W naszej rzeczywistości zdjęcia obiektów Układu Słonecznego - może za wyjątkiem komet- są ewidentnie niedocenione. Zdjęcie Michała to perfekcyjnie poskładana mozaika pokazująca wiele ciekawych szczegółów. Widziałbym może jedynie nieco większy kontrast, ale to już bardziej kwestia indywidualnych upodobań. Maciej Kapkowski - wessel
    1 punkt
  18. Upgrade budki: przybyła kamera all-sky Od dziś działa kamera all-sky, pozostaje udostępnić ją na stronie www, a potem czekać na bolidy. Koszt: RaspberryPi - 180zł ASI120mc - 420zł rura kanalizacyjna z zaślepkami - ok. 40zł maszt - 32zł kopuła z kamery - 4,5zł pozostałe drobiazgi (śrubki, klej, opaski zaciskowe były w domu). Zdjęcie kamery umieszczę jutro, aczkolwiek wykonana na podstawie https://github.com/thomasjacquin/allsky
    1 punkt
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.

© Robert Twarogal * forumastronomiczne.pl * (2010-2023)