Iluvatar
-
Liczba zawartości
104 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Iluvatar
-
Teraz już za późno, ale z przeprogramowaniem procków byłbym w stanie pomóc. Co do pozostałych komponentów, to dałoby się je multimetrem ogarnąć (cewki mają przewodzić, kondensatory nie mają zwierać). Tam nie ma żadnych sygnałów wysokiej częstotliwości, żeby dobór cewek był jakiś super kluczowy.
-
Niekoniecznie. HEQ5 był robiony z 2 róznymi prockami: PIC16F886 i PIC16F73. Jeśli u ciebie są te pierwsze, to mam do nich wsad i mogę podesłać (publicznie oczywiście nie udostępniam). O ile to tylko ubity procesor, a nie coś więcej.
-
Oba procesory, czy regulator też? Nie pamiętam teraz, czy tam jest zwykły stabilizator 7805, ale jak masz dostęp do multimetru, to sprawdziłbym napięcie na tym regulatorze. Lewa nóżka to pewnie wejście, prawa wyjście a plecy to masa. Dodatkowo można zmierzyć rezystancję wejścia i wyjścia do masy. Jeśli to procesory, to jedynym wyjściem będzie zakup nowych i ich zaprogramowanie.
-
Jesteś w stanie stwierdzić, które komponenty najbardziej się grzeją? Podłącz płytę na 5 sekund i pomacaj, czy to procesor, czy regulator, czy może sterownik silnika. Ewentualnie można też dać trochę izopropanolu na nią i będzie widać, gdzie paruje.
- 14 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- heq5 pro
- motherboard
- (i 1 więcej)
-
U nich nie opłaca się brać 5 sztuk, bo tyle samo kosztuje 10. W EasyEDA masz teraz za 32$.
-
4 warstwowej jeszcze nie zamawiałem, ale 2 warstwowe brałem z dirtypcbs i allpcb i jakościowo nie miałem nigdy problemów. Satland się do nich nawet nie umywa z tym #@%$@, co potrafią zrobić. Poleciłbym odwiedzenie strony pcbshopper i sprawdzenie, gdzie będzie aktualnie najtaniej. W standardzie jest electrical test, niektórzy za dodatkową opłatą oferują też kontrolę impedancji. Czasem warto też poszperać na dalszych stronach google'a. W ten sposób znalazłem allpcb krótko po tym, jak się otwierali i za 10 sztuk 2 warstwowych 10x10 cm z przesyłką kurierską zapłaciłem 5$ (w poniedziałek wieczorem poszły gerbery, kurier był w piątek tego samego tygodnia).
-
Przy dobrym prowadzeniu może uda się zmieścić się na 4 warstwach. A 4 warstwowe płytki nie są już jakoś strasznie drogie, przy 10 sztukach, rozmiar max. 10x10 cm powinno się zmieścić w 200 zł z przesyłką, oczywiście produkcja chińska, nie Polska.
-
Raczej mało prawdopodobne, żebyś w taki sposób uszkodził komponent. No chyba, że grzałeś go na 800°C. Aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo, czasem zdarzają się słabsze sztuki.
-
Nie mam za bardzo doświadczenia w tym obszarze, ale skoro datasheet nie podaje konkretnej polaryzacji, to prawdopodobnie nie będzie ona miała znaczenia. W sumie, to nigdy nie widziałem innego, co nie znaczy, że takich nie ma.
-
Jeśli nie chcesz używać thermal relief (tak się nazywają te przewężenia), to w opcjach poligonu w "Pad connection" wybierasz Solid.
-
Według mnie przy tych prądach bym się tym specjalnie nie przejmował (w końcu USB to max. 0.5A), a thermal reliefy przynajmniej ułatwiają lutowanie. Wzrost rezystancji takiego połączenia jest raczej pomijalny.
-
U siebie musiałem odpowiednio omijać poligonami, żeby zachować clearence i brak błędów podczas DRC. Nie szukałem do tej pory, jak to obejść, ale przydałaby się taka opcja. Jedyna opcja, jaka mi przychodzi do głowy, to puszczenie szerokiej ścieżki, zamiast poligonu. EDIT: No i oczywiście okazało się to banalnie proste. W opcjach poligonu wystarczy ustawić priorytety. GND ustawiasz jako 0, ten zasilający dajesz na 1 i powinno działać.
-
Tak właściwie, to TI w eval boardzie użył tego oscylatora: https://www.digikey.com/product-detail/en/ecs-inc/ECS-240-20-30B-TR/XC1122CT-ND/813360 Natomiast nie ma to raczej wielkiego znaczenia, oba i tak powinny działać bez problemu. Ewentualnie rozważyłbym umieszczenie go bliżej samego chipu, ale przy tym rozmiarze to mało możliwe, bo inne pady będą problematyczne. Ale to już takie dywagacje, jak ktoś inny by zrobił. Nie ma powodów, dla których u ciebie ma nie działać, więc życzę, żeby od razu pierwsza wersja odpaliła się prawidłowo. Korzystałem z EAGLEa i jak dla mnie jest on dużo łatwiejszy na start, a dodatkowo ma ogromną bazę bibliotek pod przeróżne komponenty. KiCad ma zbudowany interfejs typowo na bazie skrótów klawiszowych i jedyna trudność to ich ogarnięcie. Funkcjonalnością zdecydowanie przewyższa EAGLEa, choć nie wiem, jak to jest w najnowszej wersji po przejęciu przez Autodesk. Ale nie sądzę, żeby wiele się zmieniło. Co do rezystorów/kondensatorów, to dla mnie pady standardowe z KiCada są troszkę za małe do wygodnego lutowania ręcznego (pojedynczy grot), a te oznaczone jako HandSoldering sporo za duże i stąd chęć zbudowania nowych na przyszłość.
-
Nie wiem, czy będzie ci to potrzebne, ale można by zaoszczędzić trochę miejsca wrzucając mniejszy oscylator. Trochę trudniejsze do dostania i polutowania, w obudowie 5032 2-pinowej. Porównanie footprintów dla obu typów z padami HandSoldering A rezystory i kondensatory z padami HandSoldering raz zrobiłem i następnym razem chyba będę tworzył własne biblioteki do KiCada, bo to są dla mnie zbyt duże i niewygodne.
-
Co do prowadzenia ścieżek z sygnałem różnicowym, to jeszcze tego nie robiłem, gdyż nie potrzebowałem nigdzie wysokich częstotliwości, ale impedancja falowa z tego, co kojarzę, to zależy od szerokości ścieżki, grubości ścieżki, odstępu pomiędzy ścieżkami pary różnicowej oraz grubości dielektryka między warstwami. Jeśli robisz płytkę dwuwarstwową, to ta wartość u ciebie będzie grubością laminatu. I w takim przypadku przyda się mieć jednolity poligon masy pod sygnałami DP i DM oraz trochę miejsca w pobliżu tych sygnałów (eliminacja zakłóceń/crosstalk). Nie wiem też, czy nie warto jednak podłączyć shieldów od gniazd USB w celu rozładowania ewentualnych ładunków mogących gromadzących się na ekranie kabla. Wszystko zależy, co będziesz podłączał/jakimi kablami/czy ewentualne zakłócenia mogą wpłynąć na działanie urządzenia. Proponowałbym znaleźć kalkulator, żeby policzyć parametry takiej ścieżki i użyć rysowania par różnicowych z menu KiCada. Nie wiem, na ile można tam modyfikować ich grubość oraz separację, ale dla twojego zastosowania powinno to wystarczyć.
-
Nie tyle rozgrzewając układ, co jednocześnie płytkę i układ. Sam chip ma zbyt małą pojemność cieplną, żeby po przyłożeniu na płytkę wszystko się zlutowało. Poza tym pasta lutownicza nie jest konieczna, wystarczy nanieść odpowiednią ilość cyny na pady na płytce, trochę topnika w żelu, położyć układ i gitara: https://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY Oczywiście trzeba też pamiętać, żeby pod takim układem rozłożyć kilka VIAsów na tylną warstwę z poligonem masy w celu odprowadzania ciepła.
-
Wszystko zależy, co to za układ. Najlepiej to przylutować hot-airem, ręcznie grotem możesz mieć słabe połączenia na padach, a do tego centralna masa będzie nie podłączona i układ może się dużo bardziej grzać w zależności od poboru prądu.
-
Jeśli mogę coś zasugerować, to zmieniłbym prowadzenie linii 12V. W tej chwili masz niepotrzebnie prowadzone 3 wąskie ścieżki obok siebie, w dodatku część wyjść przechodzi przez poprzednie w gałęzi. Lepiej puścić 1 szeroką ścieżkę lub poligon i do każdego odbiornika odprowadzać osobną ścieżkę. To jest pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, nie przeglądałem dokładniej tego projektu.
-
Nie bardziej, niż przy ustawieniu na gwiazdę w środku.
-
Zawsze można ustawić ostrość w pewnej odległości od środka zdjęcia, np. 2/3 od krawędzi do centrum. Wtedy środek dalej będzie ostry, a brzegi będą lepsze.
-
Sprawdziłem i standardowy Gender Changer ma piny połączone 1:1, czyli bez żadnego krosowania.
-
Upewnię się jeszcze jutro w robocie, jak nie zapomnę, ale na 99% właśnie w ten sposób działa gender changer, czyli wepniesz go sobie w AstroHuba i będziesz mógł o nim zapomnieć.
-
Jeśli piny w obu urządzeniach odpowiadają sobie (tzn. 1 do 1, 2 do 2 itd.), to nie prościej kupić Gender Changera?
-
Jak podłączyć HEQ5 do kompa z ominięciem pilota SynScan
Iluvatar odpowiedział Grzegorz Czernecki na temat - ATM
Pewnie, że się da, nie wyobrażam sobie latania wszędzie z pilotem. Poszukaj sobie na Alle przejściówkę USB TTL na FT232. Wystarczy dolutować 3 kable i tyle. Oczywiste konwerter powinien działać z sygnałami 5V. -
Tutaj macie pełen wybór tych złączy: https://sklep.avt.pl/category/zlacza-przemyslowe/1/short/price/asc/0. Świetnie się nadają do wszelkich pudełek zasilających, bo nie ma szans się pomylić. Te mniejsze są ciaśniej spasowane i nawet nie ma potrzeby ich zakręcania, te większe są zazwyczaj trochę luźniejsze.
