Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, pierw obciąż zasilanie potem zmierz Uwyj. , obciąż rezystorem około 50 om i wówczas zmierz napięcie. Jeżeli układ nie był zwarty pod napięciem to nie powinieneś go uszkodzić, z reguły ten sposób sprawdzania zwarć na układach to ostateczność, to służy do sprawdzania ciągłości ścieżek itp. do zwarć też tylko umiejętnie z tym. Sprawdź masy układu jak i sam druk czy nie ma błędu.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem druk i nie widzę błędu. Co do napięcia to wydaje mi się że nawet bez obciążenia pin powinien wystawiać 5V bo w przeciwnym razie mogłoby to być groźne dla innych urządzeń zasilanych 5V np Arduino. No ale i tak już tego nie sprawdzę bo zanim przeczytałem Twoją odpowiedź Wega, zdążyłem go wylutować, szkoda (chyba się za bardzo pospieszyłem). Drugi układ, regulator 3.3V działa poprawnie. W Data Sheet doczytałem że parametry lutowania to 10s @260*C i może tu jest problem. Lutowałem gorącym powietrzem z minutę bo chciałem go nagrzać  tak aby cyna pod nim się roztopiła (plecy scalaka powinny być przylutowane do płytki - tam jest też napięcie 5V). Nie wykluczone że go usmażyłem :(

ps. na szczęści znalazłem taki układ w sklepie w Warszawie za 10 zł. Kosztowna ta moja nauka :) 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Raczej mało prawdopodobne, żebyś w taki sposób uszkodził komponent. No chyba, że grzałeś go na 800°C. Aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo, czasem zdarzają się słabsze sztuki.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

No to pierwsze koty za płoty, prawdopodobnie Kolego rafalt73 usmażyłeś go , do takiego lutowania użył bym tradycyjnej lutownicy, powietrza użył bym do kości o dużym zagęszczeniu nóżek ewentualnie do wylutowywania. Sugerując obciążenie napięcia wyjściowego i jego pomiar miałem na myśli obserwację co się z tym napięciem dzieje, no ale już po. Mimo to wszystkie zasilania przed dalszym zasilaniem układów dokonał bym wstępnego obciążenia tych napięć jest to normalna procedura dzięki której będziesz miał pewność o właściwym zapewnieniu napięć i że napięcia zasilające są sztywne uchroni to przed ewentualnym przecinaniu ścieżki by i tak dokonać pomiaru. Podjąłeś się bardzo trudnego zadania wykonując to bez prototypu, przez to stawiając sobie wysoko poprzeczkę. Zawsze wykonywałem najpierw prototyp tu wykonanie własne pcb, potem wersję próbną na końcu ostateczną, czasami ostateczna przyjmowała wersję próbną, próbna i ostateczna wersja to pcb fabryka . Twoje działanie jest odważne, chyba że posiadasz więcej płytek pcb ale prawdopodobnie będą to wszystkie takie same. Trzymam kciuki życzę sukcesów przy uruchamianiu.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Panowie doszedłem do przyczyny>:O jak to zwykle bywa dość banalnej. Są dwa rodzaje układów LM1084 tzw. FIX (czyli ma z góry ustawione 5V, dzielnik napięcia zintegrowany z calakiem) i ADJ (czyli regulowane napięcie zewnętrznym dzielnikiem). Oznaczenia wyglądają tak LM1084IS-5 oraz LM1084IS-ADJ. Nie zwróciłem uwagi przy zakupie na tą subtelną różnicę i kupiłem FIX a płytkę PCB przygotowałem pod ADJ Crazy. Jak wywale zewnętrzny dzielnik to działa :dance:(nie mogłem przez to wczoraj sprać)

Ruszyłem więc dalej z lutowaniem. Wszystko jest mega małe, malutkie, tycie. Parę zdjęć z montażu :)

IMG_1664.JPG.7b06a2b588e77eb56b91ae6f1a927379.JPG

Dzięki za pomoc i podpowiedzi

IMG_1665.JPG.9758a729d26566e29599bb2e9d4de98b.JPG

IMG_1666.JPG.fd31e2f460872a7da0a595bdb308f737.JPG

  • Like 4

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Rozgrzewam się przed drugim podejściem do Astro_HUB. W ramach owej "rozgrzewki" zrobiłem działające !!! (w przeciwieństwie do pierwszego projektu) pudełko zasilające astro zestaw. Działa bardzo dobrze, stabilnie i nic się nie grzeje. Niby proste ale cieszy. Dostępne zasilania to 13.5V (regulowane), 12V, 8V (regulowane), 5V.

Edit: zapomniałem dopisać, że całość wyszła dość kompaktowo i będzie współpracować z nowym (naprawdę fajne urządzenie) HUB'em 3.0 D-Link. Hub będzie przyklejony do pudełka - całość mieści się na dłoni

ps. Jeszcze w lutym wracam do konstrukcji USB HUB dla astro :)

IMG_2556.thumb.JPG.f3d609ab9fca8742f0d1c5c1e9cf38b1.JPG

IMG_2559.thumb.JPG.288cf621ead011ec263d275e9a112846.JPG

5a76566315550_Zrzutekranu2018-02-04o01_33_22.thumb.png.1aafc1f1c926d471a58c7ef9a5fb6547.png

  • Like 4

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Tak, jak pisałem wcześniej wracam do projektu integracji HUB'a USB z płytką sterującą w oparciu o arduino. Dziś przetestowałem łącze komunikacyjne z wcześniejszego schematu (https://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/12243-astro-elektronika/&do=findComment&comment=164780). Docelowo nie będę używał gotowych podzespołów i chcę przenieść arduino na płytkę. Na zdjęciu komunikacja w testowym układzie Komputer ->USB UART (FT232RL) -> Atmega 328PU (Arduino Uno). Wszystko działa, nie trzeba naciskać żadnych resetów przy wgrywaniu kodu. Jeszcze raz dzięki @jolo za poprawienie błędu przy podłączeniu pinu DTR z resetem. Super! Diała!

HUB jest już rozrysowany więc pozostaje mi tylko zaprojektować nowe PCB. Teraz przy drugim podejściu wierzę, że się uda :) 

 

IMG_2570.thumb.JPG.482ecab60c493f7e1bbe9e61599a0842.JPG

  • Like 3

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Kocham takie pajączki na płytkach stykowych :)) Czym programowałeś Atmegę? Czy może kupiłeś od razu z wgranym bootloaderem? 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Kupiłem już z wgranym bootloaderem za 15 zł, ale z tego co wydziałem to wypalenie bootloadera za pomocą np. Arduino UNO jest dość proste (kosztowo różnica jest nie wielka, chyba 2 zł więcej za gotowy, oprogramowany scalak).

Przy okazji co do HUB'a to po kilku podejściach projektowych wybrałem najprostszą wersję bo mam zbyt dużo pytań i wątpliwości. Odchudziłem go maksymalnie i nie łącze jak pierwotnie zamierzałem dwóch HUBów w celu uzyskania większej ilości gniazd USB. To będzie bardzo podstawowa wersja i to w standardzie 2.0. Wyłączyłem funkcje "power management" włącznie z opcją ładowania urządzeń (nie jest mi to potrzebne). Jeśli zadziała szarpnę się na coś poważniejszego

5a83612bb8f4e_Zrzutekranu2018-02-13o23_00_51.thumb.png.5f10a2949f6cf1d5aeee386e6afd5742.png

Uprościłem też układ zasilania i dobrałem takie elementy które da się po ludzku lutować. Poszczególne zasilania też sprawdziłem i działają

5a8361cdc9c99_Zrzutekranu2018-02-13o23_06_42.thumb.png.4e2b5f7c9d610e68e4e8d350c38ea479.png

EDIT: jest tu mały błąd który już poprawiłem: PIN GND każdego z gniazd USB musi być bezpośrednio podłączony do uziemienia. Podłączenie obudowy "Shield" jest OK

  • Like 3

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Pisałem już wcześniej, że wracam do projektu AstroHUB'a z HUB USB na pokładzie. Kiedyś już poruszałem wątek wytycznych do projektowania i teraz chciałbym wrócić z PROŚBĄ O POMOC doświadczonych kolegów. W karcie katalogowej układu TUSB4041I (4-portowy HUB USB Texas Instruments) jest wytyczna odnośnie par różnicowych (ścieżki do gniazda USB) :

wytyczne.thumb.jpg.1227c29f05bf86ad8ebdbdb45d9df216.jpg

Znalazłem w necie kalkulaor, który to liczy pod adresem: https://www.eeweb.com/tools/edge-coupled-microstrip-impedance

Podstawiam dane rzeczywiste i ten warunek jest nie do spełnienia przy standardowej płytce z laminatu 2 mm (standard FR4). O co chodzi ??? Jak spełnić wymóg 90 ohm ???

5a9da90aedbef_pary_rnicowe.thumb.jpg.0bba6c750dc8bac0366b247ce041572b.jpg

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Niestety przy dwuwarstwowym PCB jest to dość trudne do osiągnięcia. Trzeba stosować szeroką ścieżkę 1-1.5mm i najmniejszy dopuszczalny przez wykonawcę odstęp pomiędzy ścieżkami (np 0.15mm). Przy laminacie 1.5mm i odstępie 0.2mm trzeba zrobić ścieżkę o szerokości np 1.2mm i zadbać, żeby ścieżki z jednej pary były jednakowej długości. To ma oczywiście znaczenie tylko tam, gdzie będziesz chciał mieć High Speed. Do podłączenia np do konwertera FT232 można już podejść bardziej na luzie :)  

  • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

JEST SUKCES !!!!! Bardzo się ciesze :) i po prostu chcę się pochwalić :) Wątek zacząłem w maju 2017 postanawiając że zbuduje własnego HUBa i wygląda na to że dobrnąłem do szczęśliwego końca. Po kilku wpadkach dobrałem nowe rodzaje regulatorów napięcia (takie które daje się lutować). Na razie wlutowałem tylko zasilanie, HUB USB (TUSB4041I) i jedno gniazdo UP i DOWN Stream - chciałem zobaczyć czy nie ma zwarć, czy nic się nie grzeje. Podłączyłem zasilanie, kable USB i JEST.....DZIAŁA (podłączyłem myszkę na USB i chodzi :) ) MEga się cieszę. Jak zlutuje do końca i będzie działać to wrzucę ostateczne schematy. Na razie nie wiem jaką prędkość osiąga - docelowo ma być HiSpeed 480 Mbps

 

IMG_2690.JPG

  • Like 5

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Też jestem ciekaw jak to zadziała. Prowadziłeś te ścieżki różnicowe wg obliczeń?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
54 minuty temu, jolo napisał:

Też jestem ciekaw jak to zadziała. Prowadziłeś te ścieżki różnicowe wg obliczeń?

Nie, nie dałem rady wyciągnąć takiej grubości ścieżek żeby spełnić warunek 90ohm. Pociągnąłem pary różnicowe grubości 0.3mm z prześwitem 0.2 co w rezultacie dało 142 ohm. Zobaczę później jaki to ma wpływ na prędkość. "Dospawałem" resztę gniazd i hula - podłączyłem klawiaturę i mysz - chodzi bez problemu. Każde gniazdo działa

 

IMG_2691.JPG

  • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Wrzucam finalne zdjęcie płytki i obiecane schematy. Na pierwszym schemacie jest mały błąd (wyłapałem w trakcie montażu) - zamiast rezystora R3 powinien być kondensator np. 1000pF (wybrałem taki aby osiągnąć 1ms opóźnienia). Zamiast R3 można też zostawić puste miejsce wówczas regulator 1.1V będzie startował po 100us. W każdym razie nie należy tu montować żadnego rezystora!!! Nie zamontowałem też kondensatora C45 na drugim schemacie. Instaluje się go wówczas gdy zasilanie regulatora 1.1V jest stabilne przed osiągnięciem stabilności regulatora 3.3V (ponieważ mój regulator 1.1V zasilany jest z napięciem z regulatora 3.3V to mogłem pominąć C45). Reszta zgodna ze schematem.

Regulowane przetwornice napięcia 12V->8V oraz 12V->13.5V działają bez zarzutu. Sama ATMEGA328 (czyli inaczej Arduino) pracuje poprawnie no i co mnie cieszy komunikacja Atmegi z komputerem poprzez port szeregowy FTDI działa elegancko. Przy wgrywaniu kodu nie trzeba resetować układu, wszystko jest tak jak w Arduino UNO.

Co do prędkości to nie wiem, nie pojmuję :) ale jest 428 Mb/s (kopiowałem z pendriva katalog o wadzie 1.38 Gb - w jakieś 3 sekundy !!! :) )

EDIT: po pomiarach za pomocą kamerki planetarnej wynik jest bardziej realny 44 Mb /s = 355 Mbps

Jestem mega zadowolony :) 

IMG_2692.thumb.JPG.db7fc0cbb30f824ee88603867ff1e244.JPG

5ab6ff8278958_Zrzutekranu2018-03-25o03_28_57.thumb.png.b324bddf8d3a06a6408e3c35a3b07729.png

5ab6ff9ddbb0e_Zrzutekranu2018-03-25o03_29_46.thumb.png.3f73f858c7c5294b656cd222abf495b2.png

5ab6ffa4b975c_Zrzutekranu2018-03-25o03_30_11.thumb.png.51f24248b495aac8207b877c7281db12.png

5ab702c4970cb_Zrzutekranu2018-03-25o03_59_26.thumb.png.8113844a3005971b10bb565638951f1a.png

  • Like 5

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Świetnie! Gratuluję zapału. Jest klasa.:bravo:

Napięcie 13.5V, więc rozumiem, że masz zamiar to wykorzystać do zasilania Atika?

Gdzie umieścisz huba? W walizce z zasilaniem, czy na setupie? 

  • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Gratuluję pomysłu i wykonania. Czy masz zamiar sprzedawać gotowe płytki, czy tylko zrobiłeś na własny użytek ?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, cyberboss napisał:

Świetnie! Gratuluję zapału. Jest klasa.:bravo:

Napięcie 13.5V, więc rozumiem, że masz zamiar to wykorzystać do zasilania Atika?

Gdzie umieścisz huba? W walizce z zasilaniem, czy na setupie? 

Zasilanie 13.5V tak jak piszesz, dedykowane jest do tyko do kamery ATIK383. HUB będzie w obudowie z wyświetlaczem LCD do powieszenia na setupie. Kolejna wersja będzie z pięcioma portami to wymaga integracji dwóch układów HUBa TUSB4041I i TUSB4020bi wpiętych jeden w drugi. Nie wiedziałem czy to w ogóle zadziała więc chciałem zrobić układ najprostszy jaki tylko się dało.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, KrisQ napisał:

Witam.

Gratuluję pomysłu i wykonania. Czy masz zamiar sprzedawać gotowe płytki, czy tylko zrobiłeś na własny użytek ?

Dzięki :) Ten projekt zrobiłem tylko na własny użytek

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Szkoda, na pewno miały by wzięcie. Życzę aby działało Ci bezawaryjnie, a pogoda sprzyjała obserwacją.:)

  • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Niestety nie mogę już edytować posta: https://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/12243-astro-elektronika/&do=findComment&comment=184828 ale dla osób które ewentualnie chciały by skorzystać z tego rozwiązania muszę wprowadzić jeszcze jedną erratę. W czasie testów zauważyłem, że czasami zdarza się że przy uruchomieniu HUB'a wszystkie gniazda downstream nie mają napięcia i nie działają. Po wyłączeniu i włączeniu napięcie pojawia się i dalej działa bez zarzutu we wszystkich możliwych konfiguracjach. Nie zdarza się to zawsze ale od czasu do czasu. Zacząłem przyglądać się temu bliżej i znalazłem potencjalnych błąd - znowu chodzi o element R3 z podlinkowanego postu. W tym miejscu nie powinno być żadnego kondensatora a tym bardziej żadnego rezystora. 

Dałem kondensator bo chciałem uzyskać opóźnienie startu regulatora 1.1V względem jego źródła zasilania regulatora 3.3V - BŁĄD !!! Zaburzyłem w ten sposób sekwencję podania napięcia. Poniżej schemat z DataSheet. Montując tu jakikolwiek kondensator zaburza się czas td2 z poniższego schematu - potrzeba tu minimum 3 ms. Kondensator skraca ten czas, stąd w zależności od tej rampy kontroler odcinał napięcie na  gniazda USB. TERAZ JEST OK

5abd3ece3677f_Zrzutekranu2018-03-29o21_20_03.thumb.png.a91f42590dbfb773b751c373afacaa4b.png

5abd40939f25c_Zrzutekranu2018-03-29o21_37_24.thumb.png.ec915b89f2381c7ce35b733a6af8c66b.png

  • Like 2
  • Thanks 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio zbudowany HUB 2.0 póki co się sprawdza (przetrwał 2 sesje i działa :)) i już mnie coś pcha do budowy szybkiego HUB'a 3.0. Tym razem na bazie doświadczeń chcę też trochę pokombinować. W związku z tym mam pytanie, jeśli ktoś przebrnie przez tekst to jest ono na końcu :) 

Rozwiązanie z poprzednich postów to rekomendowana konfiguracja uwzględniająca możliwości ładowania baterii. Takiej funkcji do Astro nie potrzebuję więc niektóre elementy są zbędne. Chodzi mi po głowie aby tą konstrukcję uprościć wyrzucając Power Switch TPS2001C - jego zadanie to monitorowanie natężenia prądu  i temperatury (to raczej ważne jest przy ładowaniu albo urządzeniach pobierających prąd przez USB).

Działa to tak: Napięcie z szyny 5V podawane jest na piny 2,3,4 (jak na schemacie) i wychodzi z układu pinami 6,7,8 na zasilanie gniazda USB. Jeżeli pojawi się przeciążenie, wewnętrzna logika układu wygeneruje z pinu FLT sygnał OVER_CURRENT co w konsekwencji spowoduje że kontroler USB (np. TUSB4041) wyśle zwrotnie sygnał PWRON na pin nr 4 (EN) i tym samym odetnie zasilanie. Gniazdo USB zostanie wyłączone na skutek zabezpieczenia. Zasada jest prosta ale to sporo elementów na płytce PCB

TPS1.jpg.0ecf758e464a66e1e5372ca64868de27.jpg

Podobne rozwiązanie zasilania stosuje się w układach USB 3.0. W moim rozwiązaniu chciałbym wyrzucić ten układ (dam w zamian bezpiecznik 1A dedykowany dla USB). Rysunek poniżej - zwróćcie uwagę na zasilanie gniazda VBUS

No_TPS.jpg.6f39f322f5aa0ff917e95c8a8a7f58f3.jpg

Pytanie: Czy w tym układzie nie powinienem dać jakieś diody Schotkiego zabezpieczającej układ przed wstecznym prądem ??? TPS2001 miał w sobie też zabezpieczenie "Back Flow Protection". To pytanie mnie teraz najbardziej nurtuje

TPS.jpg

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Rafał, zanim zaczniesz projekt i budowę huba USB Super Speed, poczytaj czy to jest w ogóle amatorsko możliwe i opłacalne. Z tego co czytałem (jakieś pół roku temu co prawda) na dwuwarstwowym laminacie nie da się zaprojektować ścieżek różnicowych, które by prawidłowo obsłużyły pełną szybkość 5Gbps. Potrzeba co najmniej czterowarstwowego. Ale może od tego czasu coś się pozmieniało i już są jakieś amatorskie konstrukcje hubów USB3.0 działające z pełną szybkością. 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
47 minut temu, jolo napisał:

Rafał, zanim zaczniesz projekt i budowę huba USB Super Speed, poczytaj czy to jest w ogóle amatorsko możliwe i opłacalne. Z tego co czytałem (jakieś pół roku temu co prawda) na dwuwarstwowym laminacie nie da się zaprojektować ścieżek różnicowych, które by prawidłowo obsłużyły pełną szybkość 5Gbps. Potrzeba co najmniej czterowarstwowego. Ale może od tego czasu coś się pozmieniało i już są jakieś amatorskie konstrukcje hubów USB3.0 działające z pełną szybkością. 

Łukasz, czytając wymogi projektowe w datasheet kontrolera TUSB8041 nie widzę takiego wymogu (prowadzenie ścieżek na różńych warstwach) a wręcz jest rekomendacja aby prowadzić pary różnicowe na jednej warstwie, pkt 3 poniżej. To się potwierdza jak oglądam w internecie zdjęcia otwartych HUB'ów 3.0. Ścieżki są na jednej warstwie a czasem D+ i D- prowadzone są na warstwie spodniej przez otwory "via" Myśle że to nie będzie problemem

5ad654a48c8e8_Zrzutekranu2018-04-17o22_08_05.thumb.png.f2a362ac3fb7e2d6fe01ba940513acd7.png

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Tak, ścieżki zdecydowanie na jednej. Chodzi o to, że warstwa masy musi być blisko, bliżej niż 0.5mm (żeby taką impedancję utrzymać), a to jest nie do zrobienia na płytce dwuwarstwowej. Ale tak jak pisałem - czytałem o tym jakieś pół roku temu i na pewno nie przy okazji tego układu. 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
30 minut temu, jolo napisał:

Tak, ścieżki zdecydowanie na jednej. Chodzi o to, że warstwa masy musi być blisko, bliżej niż 0.5mm (żeby taką impedancję utrzymać), a to jest nie do zrobienia na płytce dwuwarstwowej. Ale tak jak pisałem - czytałem o tym jakieś pół roku temu i na pewno nie przy okazji tego układu. 

No to @jolo teraz już chyba wiem o czym pisałeś   - TI rekomenduje przynajmniej 6 warstw !!!!!!! Mój genialny projekt jednak nie przewiduje więcej niż dwie wartstwy :( Dzięki za podpowiedź. W takim razie popracuje nad udoskonaleniem (odchudzeniem) HUB'a 2.0 bo na 3.0 chyba jednak szkoda pracy :) Szkoda, tak się nastawiłem ...

5ad66350c08a9_Zrzutekranu2018-04-17o23_09_58.thumb.png.a057c170e95a2409c82aa61fd0b77e3e.png

Źródło: http://www.ti.com/lit/an/spraar7g/spraar7g.pdf

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Przy dobrym prowadzeniu może uda się zmieścić się na 4 warstwach. A 4 warstwowe płytki nie są już jakoś strasznie drogie, przy 10 sztukach, rozmiar max. 10x10 cm powinno się zmieścić w 200 zł z przesyłką, oczywiście produkcja chińska, nie Polska.

  • Like 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, Iluvatar napisał:

Przy dobrym prowadzeniu może uda się zmieścić się na 4 warstwach. A 4 warstwowe płytki nie są już jakoś strasznie drogie, przy 10 sztukach, rozmiar max. 10x10 cm powinno się zmieścić w 200 zł z przesyłką, oczywiście produkcja chińska, nie Polska.

A masz jakiś namiar na taką chińską manufakturę sprawdzoną, gdzie 4 warstwowe można zamówić?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, jolo napisał:

A masz jakiś namiar na taką chińską manufakturę sprawdzoną, gdzie 4 warstwowe można zamówić?

4 warstwowej jeszcze nie zamawiałem, ale 2 warstwowe brałem z dirtypcbs i allpcb i jakościowo nie miałem nigdy problemów. Satland się do nich nawet nie umywa z tym #@%$@, co potrafią zrobić. Poleciłbym odwiedzenie strony pcbshopper i sprawdzenie, gdzie będzie aktualnie najtaniej. W standardzie jest electrical test, niektórzy za dodatkową opłatą oferują też kontrolę impedancji.

Czasem warto też poszperać na dalszych stronach google'a. W ten sposób znalazłem allpcb krótko po tym, jak się otwierali i za 10 sztuk 2 warstwowych 10x10 cm z przesyłką kurierską zapłaciłem 5$ (w poniedziałek wieczorem poszły gerbery, kurier był w piątek tego samego tygodnia).

  • Like 1
  • Thanks 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

×

Powiadomienie o plikach cookie

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. ub kontynuować jeśli uznajesz stan obecny za satysfakcjonujący.

© Robert Twarogal, forumastronomiczne.pl (2010-2018)