Skocz do zawartości

Moje wypociny z XXII Zlotu w Zatomiu ;)


Piotr K.

Rekomendowane odpowiedzi

43 minuty temu, Piotr K. napisał:

To już JEST cała obróbka... 😉 Więcej z tego nie wyciągnę raczej 🙂

 

Nigdy nie mów nigdy ;). Saturacji może podciagnij, bo zdjęcia sa prawie czarno białe 🙂 . Gimp to mało, lepiej zaistaluj Pixinsight lub Siril. 

 

16 minut temu, wessel napisał:

Piotr, to jakieś wyścigi? Dlaczego na tak fajne obiekty poświęciłeś tak mało czasu? No i niestety, ostrości to nie ma właściwie na żadnej z tych fotek 😞

 

130 klatek 2 minutowych to wyścigi ? Piotr miął zestaw obok mojego, to co się pytałem co foci to M31, M31, M31... No potem M33, dalej M33... 😉 . 

Tecnosky ED 102/714,  Celestron  SCT 200/2000, Mak 90/1250, Lunt 50, Nikon Lookout 10x50, Canon 550D, Canon mod. 50D

https://charon-x.blogspot.om

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, wessel napisał:

Piotr, to jakieś wyścigi? Dlaczego na tak fajne obiekty poświęciłeś tak mało czasu?

Gdy focę spod Wrocławia, to zwykle na obiekt poświęcam 2-2,5h, ponieważ muszę jeszcze dojechać do domu i iść spać na tyle wcześnie, żeby rano dać radę zwlec się z łóżka i być w miarę przytomny w pracy. A biorąc pod uwagę jak rzadko jest u nas pogoda to raczej nie poświęcam więcej niż jednej nocy na jeden obiekt (gdy po miesiącu miałbym wrócić do tego samego obiektu, to gradienty od LP już będą inne, albo gradient od Księżyca itp.). Więc te 4h na obiekt w Zatomiu to jak na razie mój rekord 😉 Ponadto, przy dobrych wiatrach będę w Zatomiu maksymalnie dwa razy w roku, na zlotach, i nie ma żadnej gwarancji, że będzie wtedy pogoda. Więc chciałem optymalnie wykorzystać sprzyjające warunki pogodowe.

10 godzin temu, wessel napisał:

No i niestety, ostrości to nie ma właściwie na żadnej z tych fotek

Ostrość ustawiam na masce Bahtinowa, zawsze pilnując, żeby środkowa kreseczka była jak najidealniej pomiędzy obiema skośnymi. I potem w czasie sesji od czasu do czasu sprawdzam, czy się coś nie rozjechało. Niestety mój egzemplarz Samyanga, nawet przymknięty do f/5 (działka między f/4 a f/5,6) zachowuje się tak:

rgb-samyang.thumb.gif.e6900be157d01082571315a167fc249e.gif

Widać, że gdy G jest ostry, to R i B są rozjechane. Im większy otwór przysłony, tym ten efekt jest oczywiście wyraźniejszy (kiedyś fociłem na f/2,8, potem zszedłem na f/4, teraz focę na f/5). Jeśli znasz jakiś sposób jak to ogarnąć bez kupowania innego obiektywu, to będę wdzięczny za podpowiedź. Mój pomysł jest taki, że będę przymykał do f/5,6, a na pozostały efekt nieostrości przymknę oko. Nie mam aspiracji startować do APOD 😉

9 godzin temu, Charon_X napisał:

Gimp to mało, lepiej zaistaluj Pixinsight lub Siril.

Sirila oczywiście mam, ale rzadko go używam, bo przy moim rozjechanym RGB (patrz animacja powyżej) za cholerę nie ufam kalibracji fotometrycznej. Ale faktycznie z Sirila fotki wychodzą bardziej nasycone kolorystycznie. Dzięki ze sugestię, pobawię się jeszcze 🙂

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pozwolisz że wyłożę SWOJĄ  filozofię :

- na obiekt poświęcam tyle czasu ile trzeba, a nie po 2.5 czy nawet 4 godziny. A ile trzeba? No tyle, żeby uzyskać właściwy stosunek sygnału do szumu i odpowiedni poziom widoczności detalu.

- staram się nie produkować zdjęć, które potem umieszczam w grupie"rozpoczęte, niedokończone"

- mając sprzęt skonfigurowany pod długie ujęcia ( guiding) staram się to wykorzystać. Czyli robię ujęcia po 300, 600 i w nb po np. 1200 sekund a nie ograniczam się do dwuminutowek. W dodatku pod ciemnym niebem.

- staram się poprawiać ciągle swoją obróbkę.

A co do Twoich prac- mówiąc szczerze dopiero po uwadze Charona zauważyłem, że one pewnie są kolorowe....

Pozdrawiam

 

  • Like 3

Czystego nieba!

www.astrofun.pl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Każdy ma swoją filozofię i co innego chce osiągnąć bawiąc się w astrofotografię. Znam kolegę Piotra i wiem, że to nie są dla niego żadne wyścigi tylko konkretny projekt, chociaż sam namawiałem go na zlocie, żeby focił więcej M31 i M33 ;).

Co do zdjęć, to są całkiem spoko, ale rzeczywiście brakuje im koloru. Na pewno da się z tym zrobić więcej i wiem, że będziesz próbował.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, wessel napisał:

Pozwolisz że wyłożę SWOJĄ  filozofię :

- na obiekt poświęcam tyle czasu ile trzeba, a nie po 2.5 czy nawet 4 godziny. A ile trzeba? No tyle, żeby uzyskać właściwy stosunek sygnału do szumu i odpowiedni poziom widoczności detalu.

- staram się nie produkować zdjęć, które potem umieszczam w grupie"rozpoczęte, niedokończone"

- mając sprzęt skonfigurowany pod długie ujęcia ( guiding) staram się to wykorzystać. Czyli robię ujęcia po 300, 600 i w nb po np. 1200 sekund a nie ograniczam się do dwuminutowek. W dodatku pod ciemnym niebem.

- staram się poprawiać ciągle swoją obróbkę.

A co do Twoich prac- mówiąc szczerze dopiero po uwadze Charona zauważyłem, że one pewnie są kolorowe....

Pozdrawiam

 

To jest dobra filozofia jak masz zestaw stacjonarny na podwórku czy tarasie, dużo wolnego czasu i nienajgorszą pogodę. I topowy sprzęt, żeby uciągnąć tak długie klatki bez poruszenia. Każdy setup jest inny, obiekt jest inny i ciężko wyliczyć matematycznie ile klatek potrzeba na dany obiekt. Nietopowym sprzętem i tak raczej cieżko zrobić topowe fotki pod konkursy, albumy i kalendarze, więc pewnych ograniczeń nie przeskoczymy nawet jak będziemy focić 200 h jeden obiekt. 

  • Like 1

Tecnosky ED 102/714,  Celestron  SCT 200/2000, Mak 90/1250, Lunt 50, Nikon Lookout 10x50, Canon 550D, Canon mod. 50D

https://charon-x.blogspot.om

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem z tego materiału na pewno można o wiele więcej wyciągnąć. Canon 4000D na iso800 i samyang 135mm na f5 i Zatomskie niebo (niewiele gorsze od tego co jest w Bieszczadach). 120-130 klatek 2 minutowych na obiekt to już trochę jest. Może zalinkujesz surowymi stackami i koledzy zobaczą co można z tego wyciągnąć 😀.

Co do filozofii każdy ma swoją, ważne aby w tym hobby być zadowolonym z tego co się robi :-).

Edytowane przez prestoneq
  • Like 3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 godzin temu, wessel napisał:

Masz rację. Ale... ja jestem praktykiem i nie wierzę w teoretyczne wyliczenia. Wolę na szybko złożyć zrobione klatki i zdecydować czy grać dalej . To trwa kilka minut a daje pewność wyniku.

Dla mnie to nierealne, aby stackować czy obrabiać fotki na polu, zresztą na razie focę bez guidingu i do Canona mam interwałometr i nie muszę wyciągać laptopa. Materiału z 3 nocek zlotowych jeszcze nawet nie zgrałem na kompa, więc nie wiem co z tego wyjdzie, będzie zabawa na pochmurne wieczory. 

Ja uważam, że przynajmniej na początku nie ma co się spinać na wielkie astrofoto, pofocić trochę klasyków, zobaczyć co wyjdzie, pokombinować różne zestawy, zobaczyć czy się w to bardziej wciągniemy. 

Tecnosky ED 102/714,  Celestron  SCT 200/2000, Mak 90/1250, Lunt 50, Nikon Lookout 10x50, Canon 550D, Canon mod. 50D

https://charon-x.blogspot.om

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale zawsze, nawet przy "małym" astrofoto od początku warto dbać o szczegóły- ostrość, ilość materiału, dobre klatki kalibracyjne, właściwy dobór obiektu itp. Te elementy są niezależne od sprzętu a ich właściwe przygotowanie/wykonanie od początku procentuje potem, jak się wciągniesz 🙂

Czystego nieba!

www.astrofun.pl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, wessel napisał:

Ale zawsze, nawet przy "małym" astrofoto od początku warto dbać o szczegóły- ostrość, ilość materiału, dobre klatki kalibracyjne, właściwy dobór obiektu itp.

Całkowicie się z tym zgadzam 🙂 Dlatego powtarzam pytanie odnośnie ostrości, które zadałem Ci wcześniej - co byś doradził na taką przypadłość jaką ma mój Samyang 135? Czyli lekko rozjechana ostrość w R i B, gdy ostry jest G?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

16 minut temu, wessel napisał:

Ja nie jestem fachowcem od DSLR, ale czy dalsze przymknięcie przysłony nie zmniejszy tej aberracji, tak jak napisałeś?

Przymykanie oczywiście zmniejsza aberrację - dlatego teraz focę na f/5. Zaczynałem od f/2,8, potem zszedłem na f/4, a planuję zejść do f/5,6 i na tym poprzestać. Tomek Piwek, z którym wczoraj rozmawiałem w innej sprawie, zasugerował jeszcze, że można spróbować wyostrzyć Bahtinovem, a potem lekko rozogniskować, tak by wszystkie krążki miały podobny rozmiar. Dałoby się to ogarnąć po odpowiednim przetestowaniu, tzn. przejechać cały zakres ostrości niewielkimi krokami, za każdym razem robiąc fotkę z Bahtinovem i bez, i potem sprawdzić, w jakim położeniu poziomej kreseczki rozmiary krążków RGB są w miarę takie same. Sprawdzę to przy okazji, choć tak na szybko to wydaje mi się, że jeśli G będzie nieostre, to R i B jeszcze bardziej. Ale temat jest do sprawdzenia 🙂

Pytanie brzmi, czy ta nieostrość, na którą zwróciłeś uwagę na moich zdjęciach, to jest wynik aberracji i tego rozjechania RGB, które pokazałem, czy też przyczyna jest jakaś inna? Tak jak pisałem, ostrość ustawiam na masce Bahtinova wydrukowanej na 3D bodajże przez kolegę sidiouss z AP, i zawsze pilnuję, żeby środkowa kreseczka była jak najdokładniej między dwiema skośnymi. I potem sprawdzam to od czasu do czasu w trakcie sesji. W tym podejściu jest jakiś błąd?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie to ten Samyang źle koryguje kanał R i B. Postaraj się założyć inny obiektyw, zrób krótką sesję i sprawdź co wyszło. Być może jest jakaś wada. Ja swego czasu fociłem Canonem, ale takiego rozjechania ostrości w kanałach nie miałem.

  • Thanks 1

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 minut temu, Jarek J. napisał:

A sprawdzałeś może jak wygląda zdjęcie gwiazdy z maską w każdym kolorze osobno, tak jak robiłeś to z normalnym zdjęciem?

Wow, to jest ekstra pomysł! 🙂 Nie, nie sprawdzałem, i co gorsza nie mam takich fotek, bo ASIair zapisuje foty automatycznie tylko w trybie Autorun, a ostrość ustawiam w trybie Preview. Ale da się zapisać takie zdjęcie ręcznie, tylko muszę o tym pamiętać następnym razem :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

52 minuty temu, Piotr K. napisał:

Przymykanie oczywiście zmniejsza aberrację - dlatego teraz focę na f/5. Zaczynałem od f/2,8, potem zszedłem na f/4, a planuję zejść do f/5,6 i na tym poprzestać. Tomek Piwek, z którym wczoraj rozmawiałem w innej sprawie, zasugerował jeszcze, że można spróbować wyostrzyć Bahtinovem, a potem lekko rozogniskować, tak by wszystkie krążki miały podobny rozmiar. Dałoby się to ogarnąć po odpowiednim przetestowaniu, tzn. przejechać cały zakres ostrości niewielkimi krokami, za każdym razem robiąc fotkę z Bahtinovem i bez, i potem sprawdzić, w jakim położeniu poziomej kreseczki rozmiary krążków RGB są w miarę takie same. Sprawdzę to przy okazji, choć tak na szybko to wydaje mi się, że jeśli G będzie nieostre, to R i B jeszcze bardziej. Ale temat jest do sprawdzenia 🙂

Pytanie brzmi, czy ta nieostrość, na którą zwróciłeś uwagę na moich zdjęciach, to jest wynik aberracji i tego rozjechania RGB, które pokazałem, czy też przyczyna jest jakaś inna? Tak jak pisałem, ostrość ustawiam na masce Bahtinova wydrukowanej na 3D bodajże przez kolegę sidiouss z AP, i zawsze pilnuję, żeby środkowa kreseczka była jak najdokładniej między dwiema skośnymi. I potem sprawdzam to od czasu do czasu w trakcie sesji. W tym podejściu jest jakiś błąd?

Twojego błędu w postępowaniu nie ma, ale jest najwyraźniej  błąd optyki. Ta metoda zasugerowana prze Tomka to raczej tylko pogorszy sprawę, bo kanał G ze względu na pasmo siedzi w środku luminancji i jeśli on jest ostry to reszta tez powinna być ostra. A może ty używasz jakiegoś filtra ?

Czystego nieba!

www.astrofun.pl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaraz, zaraz ale pełne ujęcia to są szerokie kadry, to ogniskowa 135mm i aps-c z 18 mln matrycą, tutaj to chyba pokazałeś duże cropy, przy takich rozdz. zdjęć i tak pokazuje się finalnie wynikowe fotki po resize, może to kwestia pokazania za dużej skali przy tak małej ogniskowej. Bo wiesz M2 z 135mm to tak na zaliczenie raczej można robić.

Wessel dobrze mówi z kanałem zielonym jako L, ogólnie musimy traktować kamerę kolorową jak mono z założonymi filtrami, materiał obrabiamy tak jak z mono z kanałem G jako L a RGB jako podkład koloru, a w zielonym i tak więcej zbieramy bo mamy RGGB.

Edytowane przez prestoneq
  • Thanks 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.

© Robert Twarogal, forumastronomiczne.pl (2010-2020)