Esku1RES

Dyskutowaliśmy ostatnio z Łukaszem sprawę kolimacji spektroskopu. Muszę poszukać jeszcze w necie informacji na ten temat. Na chwilę obecną opracowałem sobie taką procedurę, chociaż nie wiem czy jest optymalna. Dała jednak efekt pozytywny, więc chyba jest OK.

1. Umieściłem laserowy kolimator na WEJŚCIU oraz zaślepkę na WYJŚCIU
2. W miejsce kamery guidującej wstawiłem zaślepkę półprzeźroczystą 
3. Regulowałem lusterko guidera, aby wiązka lasera trafiała w środek półprzeźroczystej zaślepki guidera
4. Wyciągnąłem cały moduł OVIO
5. Regulowałem lusterko duże, aby wiązka przechodziła przez środek achromatu kolimatora
6. Regulacja pionowego kąta pochylenia modułu siatki dyfrakcyjnej. Ustawiałem kąt odbicia wiązki od siatki dyfrakcyjnej (dwiema imbusowymi śrubkami regulacyjnymi), aby linia rozszczepionych już obrazów przecinała środek soczewki obiektywu oraz środek zaślepki wyjściowej
7. Wyciągnąłem kolimator laserowy
8. Włożyłem ponownie moduł OVIO i ustawiłem szczelinę 30um
9. Na WYJŚCIU umieściłem kamerę. Dłuższy (poziomy) bok jej matrycy był równoległy do najdłuższego boku obudowy spektroskopu (pokrywy)
10. Otwór wejściowy spektroskopu skierowałem na świetlówkę
11. Po wyostrzeniu obrazu z kamery zrobiłem dokładną regulację kąta pochylenia siatki (punkt 6), aby widmo przechodziło dokładnie przez środek matrycy 

Na razie to mi wystarczy. Myślałem też, aby wydrukować zmodyfikowane uchwyty achromatów, ale tak zmniejszając ich średnicę wewnętrzną, aby utworzyć małe otworki w środku (np. średnicy 1mm). Mogłoby to znacznie ułatwić punkty 5 oraz 6. Coś takiego:

Witaj Paweł. Siatki dyfrakcyjne rzeczywiście można nabyć w Thorlabs, jednak ja swoją kupiłem gdzie indziej (w Newport Corp.).  Powodem było to, że potrzebna mi była siatka 150 linii/mm, a takiej w Thorlabs nie mają. Jeżeli musisz kupić TYLKO siatkę, to wybrałbym na Twoim miejscu Newport. Powód - koszty przesyłki. Thorlabs doliczy Ci 30 EUR, chociaż do paczki doda słodycze
W Newport nie doliczyli mi żadnych kosztów wysyłki, a zrealizowali ją przez ich filię niemiecką (tyle, że trwało to dłużej niż zamawianie w Thorlabs)

Adresy do składania zamówień:
https://www.newport.com/c/diffraction-gratings
https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=9
 

Pierwsze testy, jeszcze na świetle sztucznym. Świetlówka nad moim biurkiem. U góry widmo, które uzyskałem przy szczelinie 30um (siatka 150 linii/mm). U dołu identyfikacja linii - informacje z netu: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluorescent_lighting_spectrum_peaks_labelled.gif

15 minut temu, astrobonq napisał:

Mój prezent ledwo przeszedł przez komin (150x150cm)

Piękna rzecz. Na czym to jest wydrukowane, bo nie wygląda na zwykły papier ?

U mnie Mikołaj przeczytał ten wątek i podarował mi:

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, przynoszących spokój i odpoczynek w gronie najbliższych.

Oprócz wspomnianej przez Łukasza kamery Atik Infinity w EAA stosowany jest też model z tym samym czipem od Starlight Xpress. Nazywa się Ultrastar i jest zarówno w wersji kolorowej jak i mono. Można ją zobaczyć od czasu do czasu w dobrej cenie na giełdach UK. Zanim pojawiły się ww. kamery bardzo często stosowana była SX Lodestar X2 (oraz jej pierwsza wersja, choć polecam jednak drugą - miałem obie). Wielu używa ją do dzisiaj - dobra, czuła kamera z dużym pikselem.

Z kamer CMOS bardzo popularne w EAA sa natomiast kamerki z matrycą IMX290 - czułość oraz b. niskie szumy odczytu. Czip nieduży, ale można w związku z tym zredukować nieco ogniskową. Sam zresztą podałeś wyżej przykład w wersji ASI290.

Przejrzyj fora dedykowane:

https://stargazerslounge.com/forum/208-eeva-electronically-enhanced-visual-astronomy/

https://www.cloudynights.com/forum/73-eaa-observation-and-equipment-label-your-images-indicate-software-used-include-integration-time-and-no-post-processing/

51 minut temu, Niki napisał:

W zasadzie został ukończony pierwszy etap przebudowy siedziby PPSAE w Niedźwiadach.

Coraz ładniej to wygląda. Szczególnie podoba mi się, że w niektórych wnętrzach poddasza wkomponowane zostały drewniane elementy konstrukcyjne dachu (te impregnowane na czarno). Na powyższych zdjęciach akurat tego nie ma, ale pokazane na stronie PPSAE. Dzięki temu mamy nawiązanie do starszego charakteru budynku. Widać, że fajnie popracował tam jakiś architekt . Trzymam kciuki za powodzenie całego przedsięwzięcia i mam nadzieję zobaczyć w sierpniu efekt końcowy na własne oczy.

45 minut temu, Adam88 napisał:

Dzięki Panowie za pomoc. Korektor do wizuala się przyda? Czy tylko do foto?

Masz przyzwoity teleskop do wizuala. Łagodnie mówiąc nie jest specjalnie przeznaczony do astrofotografii, chociaż są osoby, które stosując techniki krótkich ekspozycji wykonują jednak zdjęcia podobnym sprzętem. Ja bym na razie odpuścił sobie korektor. Pooglądaj trochę tym, co masz. Jeżeli będziesz miał dobre, szerokie okulary i zaczną drażnić się przecinki na krawędziach kadru, to sobie go dokupisz. Ja tak zrobiłem mając właśnie kiedyś podobny teleskop.

Przykro mi Cię rozczarować, ale to nie korektor komy, tylko adaptery do 1.25 oraz 2 cali jak sądzę.

David buduje Lowspec2-C (color), a my Łukasz budujemy Lowspec2-M (mono)

Na YT opublikowany został pierwszy z trzech filmów dotyczących budowy Lowspec 2. Autor - David Kruse - wykorzystał do druku również drukarkę Ender 3. 

Budowa mojego urządzenia jest już prawie ukończona. Czekam jeszcze tylko na 2 elementy gotowe oraz zamówioną kamerę do guidingu. W międzyczasie kończy się też instalacja sprzętu w nowym obserwatorium, gdzie Lowspec ma pracować. Mam nadzieję, że pierwsze światło jeszcze w tym roku, o ile pogoda pozwoli, co w grudniu niestety nie jest takie pewne

2 godziny temu, Jacek E. napisał:

Mamy gwiazdy na wciągnięcie dłoni, tylko brać  - obserwować, szkicować, mierzyć, fotografować

Kiedy podjeżdżaliśmy do "Mano del Desierto" pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy (i powiedziałem to głośno jeszcze w samochodzie), że pustynia Atacama, mekka astronomów z całego świata, jest najlepszym miejscem na tego typu symbol. Pod tamtym niesamowitym niebem naprawdę masz wrażenie, jakby gwiazdy były na wyciągnięcie ręki

1. Jacek E. - 2 szt.
2. MKonieczny - 1 szt.
3. Cyberboss - 1 szt.
4. Mandulzz - 2 szt. 
5. Esku1RES - 1 szt.

Jeżeli chodzi o zasilanie +5V, to jest nieprzydatne. DRV8834 mógłby nim być zasilany, ale napięcie +5V jest zbyt niskie dla 7805, więc o +5V zapomnij.
Napięcie +12V możesz wykorzystać, ale tylko w przypadku użycia DRV8825, bo dla DRV8834 jest zbyt wysokie. Wskazany jest oczywiście zapas A.

Musisz szukać zasilacza z napięciem od ok. 9V do 10.8 V (albo jak lubisz pobawić się lutownicą, to weź wyższe napięcie, kup LM338 + kilka elementów biernych i zbuduj sobie prosty regulowany stabilizator I_out=5A  ). Ja taki zrobiłem kiedyś właśnie dla AstroEQ i działał całkiem fajnie.

Teoretycznie jest pewne rozwiązanie dla tych +5V. Można byłoby (jeżeli to +5V jest pewne i stabilne) pominąć całkowicie 7805 (i diodę zabezpieczającą właściwą polaryzację) i wszystko zasilać bezpośrednio z tych +5V, ale wówczas zupełnie odpada opcja z późniejszą zamianą na DRV8825 (chyba, żeby zrobić przełącznik mostkujący 7805, gdy instalujemy DRV8834 i podłączamy +5V, ale to już są niepotrzebne kombinacje - łatwiej chyba znaleźć/zrobić odpowiedni zasilacz - najlepiej z regulacją napięcia wyjściowego).

Więc łączność z Houston będzie zerwana na jakiś czas. Do zobaczenia po przejściu na drugą stronę

3 minuty temu, majcher napisał:

czyli zgodnie z Twoją sugestią muszę dolutować "zworki" i zewrzeć "cienkie kreski" dla 8834 na SJ1 i SJ2 ?

Jeśli włożę 8825 zewrzeć "grube kreski?

Dokładnie.

Przy okazji mam pytanie.  W jakiej formie Tom sprzedaje teraz AstroEQ? Gotowe urządzenie, czy KIT który samemu lutujesz ?

Co prawda od dłuższego czasu nie mam już AstroEQ, ale kiedyś się tym troszkę bawiłem. 
Moim zdaniem:

Ad.1. Zasilacz 10.5 V będzie bardzo odpowiedni z DRV8834. Specyfikacja silników jest tu sprawą wtórną, ponieważ są one zasilane już z samych driverów. One z kolej obsłużą bez problemu silniki od 2.5V do 10.8V. Napięcie tego zasilacza mogłoby być nawet mniejsze (DRV8834 zniesie to z łatwością, ale niewskazane dla stabilizatora 7805, który wymaga chyba min. ponad 7V) ale ta podana wartość 9V jest bezpieczną, bo po drodze jest jeszcze dioda, która zabierze ok. 0.6V. Musisz tylko zadbać o wydajność prądową takiego zasilacza. Dobrze aby dał przynajmniej te 2-2.5A

Ad.2. Zwory we właściwych miejscach dotyczą właśnie zamiany DRV 8825 lub zamiennika A4988 (grube kreski/zwory) na DRV 8834 (cienkie kreski/zwory) i na odwrót. Podpinasz je zależnie jakiego użyłeś drivera zgodnie z opisem na PCB.

Pamiętaj jeszcze tylko o ustawieniu ograniczenia prądowego przez regulację napięcia VREF na płytce DRV8834 (patrz zdjęcie niżej)

Dodane: zasilacz 10.5V będzie też odpowiedni, jeżeli zmienisz DRV8834 na DRV8825

47 minut temu, jolo napisał:

Czy też macie ostatnio problemy z FA? Co jakiś czas pojawia mi się takie okienko podczas przeglądania:

https://pasteboard.co/IHrOa7R.jpg

U mnie kilka razy też wyskoczyło.

Pogodnego nieba oraz zdrowia, aby w całej okazałości i bez przeszkód móc je podziwiać !

Dziękuję wszystkim za informacje. Z przedstawionych modeli z pewnością wybiorę któryś dla siebie. 

5 minut temu, KrisQ napisał:

Witaj.

Polecam huby marki LINDY. Są szybkie, bezproblemowo działają pod wszystkimi systemami. Możesz wybrać z odpowiednią dla własnych potrzeb ilością portów, i prędkością przesyłu i z dodatkowym zasilaniem portów lub bez. Jedyna ich wada, to cena...  Posiadam Haba aktywnego z przewodem długości 10 metrów i 4 portami USB 2.0. Szybszy mi na razie nie jest potrzebny, bo nie mam nic na USB 3.0 Działa z 2 kamerami, lustrzanką DSLR bez konfliktów.

Dziękuję z tę informację. Faktycznie nie uściśliłem, że USB 2.0 jest też dla mnie wystarczające.

Jestem na etapie wyposażania obserwatorium. Szukam dobrego, aktywnego USB huba. Sprawdzałem kiedyś różne modele do pierwszego obserwatorium. Niektóre niestety nie współpracowały dobrze z naszym sprzętem. W końcu dobrałem taki, z którego do dziś jestem zadowolony. Problem w tym, że typ ten nie jest już sprzedawany, a potrzebuję coś do drugiego obserwatorium.

Czy możecie się podzielić informacjami i ew. opiniami co używacie u siebie ?

1 godzinę temu, jolo napisał:

Dzięki! To tylko taka przymiarka, raczej sprawdzałem bez instrukcji czy elementy są spasowane, ale faktycznie w projekcie jest na odwrót, ciekawe dlaczego. Ale może faktycznie tak ma być, żeby obraz po przejściu przez szczelinę już nie wędrował przez warstwę szkła. 

Montując dysk ze szczelinami wydało mi się dziwne, że P. Gerlach zaproponował ułożenie go warstwą odbijającą "w dół". Z puntu widzenia działania modułu guidującego rozwiązanie takie jest mniej korzystne. Dosłownie 2 dni po tym kolega Bajastro potwierdził moje obawy w relacji na Astropolis. Uznałem więc, że odwrotne założenie dysku (warstwą odbijającą "do góry", do wewnątrz guidera) jest słuszne. Łukasz, jednak w tym co napisałeś też może coś być. W końcu byłoby dość dziwne, gdyby to było takie zwykłe przeoczenie ze strony projektanta. Trzeba chyba zrobić testy, które to rozstrzygną.