jolo

Jeśli masz na myśli SDSS to kolor na ich fotkach jest syntetyczny - wynika z kanałów w których robili fotki - czyli UV, G, R i dwa w podczerwieni.

Ale jeśli piszesz o innym to sam się chętnie dowiem :)

(...)

Oprócz komet, wiele małych mgławic planetarnych jest intensywnie zielonych...

Hmm, trafna uwaga - a na fotkach zawsze na siłę chcę zrobić z linii Oiii kolor taki niebieski, ewentualnie wpadający w zieleń. A jak doczytałem to okazuje się że od linii Oiii (500nm) zaczyna się zieleń, czyli to raczej powinien być kolor zielony lekko wpadający w niebieski... Muszę kiedyś wymontować filtr Oiii z koła i obejrzeć przez niego świat :)

Tak, czytałem o 52 Cygni, ale uważa się że to wpływ koloru mgławicy :)

Tak ostatnio się męczę strasznie nad obróbką kolejnej fotki i zacząłem się zastanawiać jakie kolory gwiazd mają sens na astrofotkach - dlaczego na przykład nie ma zielonych gwiazd? Przecież są takie gwiazdy, których maksimum promieniowania przypada w zakresie barwy zielonej. Odpowiedź okazała się dość prosta jak to często bywa. Otóż dla gwiazdy której maksimum natężenia promieniowania przypada w zakresie koloru zielonego, zarówno w kierunku czerwonego jak i niebieskiego gwiazda promieniuje również bardzo mocno i z tego powodu wypadkowy kolor który postrzega oko to biały - jako mieszanina wszystkich barw. Z tej samej przyczyny kolory gwiazd obserwowane albo rejestrowane na astrofotografiach układają się w takim szeregu:

 - czerwone

 - pomarańczowe

 - żółte

 - białe

 - błękitne

I jak czasami wychodzi mi nagle zielonkawa albo cyjanowa gwiazdka wygląda to bardzo nienaturalnie i wypada ją poprawić, choć teoretycznie można by na podstawie wskaźnika koloru określić dokładnie barwę gwiazdy i tak ją przedstawić na zdjęciu. Może kiedyś spróbuję zrobić taki eksperyment, choć wyniki będą pewnie, hmm, razić oko :)

http://www.astronomycafe.net/qadir/q72.html

No to jakaś lipa :) Strona Gary'ego nie działa, ale opisywane w necie rozwiązania z peltierem 40-50W wzorowane na jego projekcie wg autorów pozwalają uzyskać spadek 16-20C :

http://www.aznightsky.com/Coldbox.htm

http://stargazerslounge.com/topic/69104-peltier-cooler-for-canon-dslr/

http://hackaday.com/2009/07/23/camera-peltier-cooler/

Tylko równowaga ustala się długo - nawet ponad godzinę, a dodatkowo trzeba pamiętać że temperatura sensora w lustrzance jest wyższa o 8-10C niż temperatura otoczenia :|

Niestety bardzo mało producentów podaje rezystancję termiczną radiatorów. Kiedy sam planowałem puszkę do 450D wentylator który wybrałem to był http://www.komputronik.pl/product/109979/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/AAB_Cooling_Super_Silent_P2_PWM.html - rezystancja 0.17 C/W. W puszce izolowanej 1cm styropianu i z ogniwem 30-40W (moc odprowadzana z gorącej strony) pozwalał obniżyć temperaturę o 16-18C względem otoczenia. Było to mniej więcej rozwiązanie jakie stosował Gary Honis. Te 16-18C daje spadek szumu termicznego o 8 razy, szczególnie to widać przy fotografowaniu w lecie.

Geoptik produkuje swoją lodówkę o dokładnie takich parametrach wlaśnie - 12V 5A, czyli efektywnie jakieś 30-40W mocy odprowadzanej, i różnica temperatury do 20C, więc wydaje się to być optymalne.

To co pisałeś o różnicy temperatury to maksymalna jaką peltier może uzyskać w warunkach testowych, ale jest jeden szkopuł... im większa różnica temperatury po obu stronach ogniwa tym jego sprawność mniejsza. Dlatego aby osiągnąć najlepsze rezultaty trzeba stosować wydajne wentylatory (szczególnie zewnętrzny, ponieważ odprowadza on ciepło ze środka puszki i dodatkowo moc pobieraną przez peltiera do transportu ciepła), najlepiej takie o rezystancji 0.25 C/W albo mniejszej (zewnętrzny). Wtedy stosując peltiera o mocy 40-50W i izolując puszkę 1-2cm styropianu można osiągnąć schłodzenie 15-20C poniżej temperatury otoczenia.

Stosowanie dużego peltiera (np 120W) przy wiatraczku 0.25 C/W sprawia, że gorąca strona peltiera jest o 30C cieplejsza niż otoczenie i peltier nie jest w stanie schłodzić środka wystarczająco dobrze. Im mniejsza różnica temperatury pomiędzy obiema stronami peltiera tym więcej ciepła potrafi odprowadzić. Przy podawanej maksymalnej różnicy temperatury ilość odprowadzanego ciepła spada do zera. A podawana maksymalna ilość odprowadzanej mocy odpowiada sytuacji w której obie strony peltiera mają taką samą temperaturę, takie to ustrojstwo :)

Kaskadowe łączenie peltierów pomaga osiągnąć większe spadki temperatury, ale wymagane ilości energii i odprowadzane ciepło stają się ogromne.

To możesz sprawdzić w Stellarium przemieszczając się w czasie i przestrzeni do starożytnych piramid :) W innym poście pisałeś że zacząłeś go używać - to może być ciekawe doświadczenie. Sam nie jestem na 100% pewny ...

Zależy którą włączysz siatkę współrzędnych - przy bieżącej (nie J2000) u mnie precesja jest wyraźna już po kilkunastu latach wstecz.

Sto lat i swojej własnej komety! Ewentualnie asteroidy :)

Dzięki :) No niestety kadr taki sobie, bo pole widzenia zestawu bardziej się nadaje na mozaikę z dwóch kadrów w tym rejonie, ale mogłoby mi życia braknąć, więc tak ciasno to upakowałem :) A crop faktycznie masz rację Marek trochę nieszczęśliwy - chciałem pokazać detal łba, ale mogłem zrobić po prostu mniejszy. A przy 3h przez mgłę szumu jeszcze sporo i wyłazi jak śmieci spod śniegu na wiosnę :( 

Już od miesiąca poluję na Konia i jakoś nie potrafię go złapać :) W sumie przez cztery nocki z Księżycem, mgłami i innymi przeszkodami udało mi się zebrać 3h materiału i jakoś nie podejrzewam żeby mi się udało tej zimy dopalić LRGB, więc pokazuję co mam:

Zarówno Koński Łeb (IC434) jak i Płomień (NGC2024) to część Obłoku Molekularnego w Orionie położonego około 1500 lat świetlnych od nas. Obie te mgławice to jedynie mała jego część, całość rozciąga się na kilkaset lat świetlnych i znajduje się w nim wiele obszarów w którym rodzą się gwiazdy (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%82ok_Molekularny_w_Orionie). 

Jeszcze większy tego typu obłok to NGC604 w galaktyce M33 - jest on tak duży, że zająłby całą przestrzeń pomiędzy Ziemią i mgławicami Płomień i Koński Łeb (http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_604).

http://astrojolo.blogspot.com/2014/01/hydrogen-horse-head.html

No, aż wstyd przyznać ale nigdy jeszcze nie fotografowałem tej galaktyki :( Ale może w Zatomiu sie uda a jak będzie ciemno to może jakaś IFN się załapie  8)

Wczoraj 'przy okazji' polowania na supernową zmieściła się też w kadrze M81. Postanowiłem naświetlić kilka klatek więcej, bo choć przejrzystość była fatalna (zasięg nie więcej niż 4mag) to seeing był w miarę dobry, a było to pierwsze światło korektora MPCC MarkIII. I tak wyszło 21 minut galaktyki M81 przez mgłę:

Wyszły nawet jakieś pomniejsze kłaczki do około 18.5mag. Skala to 1.5"/px i wg mnie korektor zdał egzamin i mogę go polecić. Na przyszłość będę pamiętał, że w takich warunkach też warto łapać fotony :)

Faktycznie jest jasna, dopiero jak skróciłem czas naświetlania do 60 sekund udało mi się jej nie przepalić i wyznaczyć jasność (co prawda tylko filtrem L niestety :( ):

Wyszło mi 10.8mag.

http://astrojolo.blogspot.com/2014/01/sn2014j-supernova-in-m82-cigar-galaxy.html

Melduję że supernowa wciąż świeci:

Kup lepiej ten 16A i 203 W Więcej do niego podłączysz a i zapas pozostanie np na laptopa , ja właśnie będę to dokładał

Dokładnie, ale jak już się przerzucisz np na FLI 16803 i ASA DDM 160 to będziesz musiał wymienić zasilacz na mocniejszy :D :D

A tak na poważnie, to bawiłem się tymi zasilaczami i są bardzo dobre - dają stabilne jak skała 12V. Tylko trzeba uważać z wilgocią bo są chłodzone wentylatorkiem i obudowa jest pootworkowana. 

Możesz założyć na nosek kamery folie aluminiowa i zrobić w niej malutki otworem czubkiem szpilki - powstanie taka camera obscura i wieczorem w pokoju możesz nią robić fotki. Ja tak testowałem kamerkę przed zakupem :)

Wysłane z mojego Nexus 7

To jest tył lustra - on jest matowy, ale nie odbija światła. Ten srebrny kolor pochodzi od warstwy aluminium z drugiej strony. Możesz poświecić latarką od strony tubusa i obejrzeć lustro od tyłu - wtedy zobaczysz ewentualne ubytki w warstwie odbijającej.

Od 5,5mm ;)

 

 

Hehe, faktycznie :) A ja zajrzałem na stronę ES i chciałem być mądry, a tu już w sklepach - http://agenaastro.com/explore-scientific-100-deg-series-eyepiece-5-5mm.html

Podepnę się, a sklepik jakiś gdzie można nabyć coś z Tele Vue.  W Hands On Optics w ogóle produktów nie ma. Chcę sobie kupić jakiegoś Ethosa, ale ceny u nas niszczą. Już w Astroshop jest 300 zł taniej więc myślę że za wodą wielką będzie dużo taniej.

Trochę się robi offtop, bo nie dość że głównie o zakupach, to jeszcze z innej firmy :) A ES również sprzedaje 100* okularki od 9 do 30 (!!!) mm - ten ostatni waży 2.3kg :) I ma w ofercie też okularek 9mm 120*. Recenzje pisane przez amatorów zza oceanu są pozytywne i zachęcające (również te porównujące ES do TV), jedynie podobnie jak w przypadku serii 82* jako potencjalna wada wskazywany jest nieco mniejszy ER w przypadku okularów Explore Scientific.

Czyli robiąc małe podsumowanie to wciąż opłaca się kupić w US o ile koszty przesyłki nie będą zbyt wielkie :) A jak długo szła przesyłka z Hands On Optics?

Z drugiej strony wyobraźcie sobie nas w Chile albo Sierra Nevada - 250 pogodnych nocy w roku, czyli nieprzespanych. Zajechalibyśmy się :D

Wg http://www.zakupyzusa.com/?pg=customs kwota zwolniona z cła i vat dla towarów z USA to 45EUR. Powyżej to już zależy od dobrej woli celnika. Warto też pamiętać o złodziejskim sposobie naliczania opłat - do ceny produktu razem z przesyłką doliczane jest cło, a następnie do tego wszystkiego vat :(

Okular za 100$ + 15$ przesyłka + 4% cło + 23% vat = ok 450zł.