jolo

Da radę, o ile rozdzielczość Ci wystarcza. http://astropolis.pl/topic/32066-philips-spc880nc/

12 Autor: Łukasz Socha Miejsce: Zatom, Nieborowice Data: 29.03, 19.05.2014 Obiekt: Okolice galaktyki M49 Montaż: HEQ5 Pro Obiektyw: Newton 150/740 Detektor: Atik 383L+ mono Czas ekspozycji: LRGB 4+1+1+1h Akwizycja: Maxim DL Obróbka: Pixinsight + Photoshop CS2

Zgadzam się w zupełności. Uśmiech na końcu mojego posta nie oznaczał ironii, a tylko podkreślał absurdalność faktu że jestem bardziej zadowolony z moich astrozakupów wykonanych niekoniecznie w 'dedykowanym' ku temu sklepie.

To cenne informacje, już kilka razy przymierzałem się do zakupów w Astroshopie, ale zawsze lądowałem w sprawdzonym TE (miśki Haribo gratis i bezproblemowe wymiany zrobiły swoje :) ) Z krajowych zakupów astronomicznych jedyne bezproblemowe zrobiłem w ... fotozakupy.pl :D

Popieram przedmówcę :) Może jedynie tło bym lekko przyciemnił.

Brawo, zapraszam do http://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/4715-odlegle-swiaty-na-naszych-zdjeciach/ :)

W TME możesz szukać po rozmiarach: http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=100241&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC . Tak na szybko coś takiego znalazłem: http://www.tme.eu/pl/details/abs150_35lg/obudowy-uniwersalne/fibox/# ale drogie :(

To już są takie kłaczki że wiele więcej informacji nie znajdziesz - http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?search_type=Obj_id&objid=6822191

Zdejmij tą osłonkę przykręconą 6 śrubkami i przetestuj tak montaż. Zwróć uwagę na: - luzy między zębatkami - silnik zaczyna się kręcić, a zębatki dopiero łapią po chwili - oś ślimaka (w środku największej zębatki) - zębatka się kręci a oś ślimaka stoi Jeśli pod tą osłoną nie ma luzów a podczas obrotu ślimaka teleskop się wciąż nie rusza to będziesz musiał bardziej zdemontować całość :) Jeśli montaż był modyfikowany to i tak raczej gwarancja już się jakby skończyła...

Ja bym prosił dwie sztuki 4mm To 5mm.

Tak robiłem - dokładnie rzecz biorąc litowy stosowałem tylko do łożysk stożkowych które są otwarte i do przesmarowania cienką warstwą pierścieni łożysk. Do HEQ5 stosowałem smar molibdenowy, a przez pół roku (zimą) był tam smar grafitowy - nie zauważyłem różnicy w prowadzeniu montażu. Smar molibdenowy wybrałem ze względu na opis zastosowania - dobra przyczepność, zabezpiecza przed zatarciem. Ktoś gdzieś pisał że molibdenowy się nie nadaje bo drobinki MoS2 będą wycierały przekładnię - to jest niemożliwe raczej, bo twardość MoS2 w skali Mohsa to 1.3, czyli można go spokojnie zarysować paznokciem. Grafit w smarze grafitowym spełnia podobne zadanie - zapobiega zatarciom. Jak rozmawiałem z mechanikami to dokładność pracy takiej przekładni ślimakowej zależy od dokładności jej wykonania. Niektórzy polerują ślimak i ślimacznice i wtedy jest wyraźna poprawa. Mosiądz w połączeniu ze stalą ma niezłe własności ślizgowe nawet bez smarowania (gorsze niż brąz, ale wciąż niezłe). Może tak być że ta ilość polecanych i sprawdzonych smarów wynika z faktu, że cokolwiek tam się nie zapakuje (oprócz może poxiliny :) ) to i tak będzie działało.

Jakiś czas temu kiedy posiadałem montaż HEQ5 Pro postanowiłem wymienić w nim pośrednie kółka zębate (które w ogóle nie są łożyskowane i chyboczą się jak stara kładka) na przekładnie paskowe. Po długim czasie na zastanowienie wybrałem wtedy ofertę firmy Rowan Astronomy http://rowanastronomy.com/productsa1.htm#heq5beltkit . Na sąsiednim forum zorganizowałem akcję, sprowadziliśmy kilka zestawów i zostały zamontowane bez żadnych problemów. Uznałem że nie ma sensu robić fotorelacji z tej wymiany, sam zestaw jest doskonale zaprojektowany a firmowa instrukcja montażu nie wymaga żadnego uzupełnienia: http://rowanastronomy.com/pdf/HEQ5-Belt-Kit.pdf - kilka zdjęć jest na moim blogu http://astrojolo.blogspot.com/2013/10/heq5-on-steroids.html . Wtedy w Rowan Astronomy nie było jeszcze takiego kitu do montażu EQ6 - trwały nad nim prace. Szczęśliwie się złożyło, że kiedy w końcu wymieniłem montaż na EQ6 w RA pojawił się odpowiedni zestaw do tego montażu - http://rowanastronomy.com/productsa2.htm#neq6beltkit . Cena nie jest niska, ale biorąc pod uwagę że zwykły komplet zębatek i pasków do EQ6 kosztuje 80-100 EUR, to jednak cena tego kitu w zupełności wg mnie rekompensuje jego zalety - łatwy i przejrzysty montaż oraz idealne dopasowanie elementów. Również tutaj chciałem zrobić foto relację z etapów, z którymi miałem kłopoty, ale koniec końców nie zrobiłem żadnej fotki, bo nie napotkałem problemów :) Instrukcja dostarczona przez Rowan Astronomy http://rowanastronomy.com/pdf/NEQ6-Belt-Kit.pdf jest bez zarzutu, a pomysł z 'mocowaniem' śruby do klucza za pomocą folii z woreczka genialny w swojej prostocie :) Jedyna rada jaką mogę dodać to taka, że do przykręcania śrub imbusowych mocujących silniki w komorze lepiej użyć długiego imbusa z rączką w kształcie litery T. Typowe imbusy w kształcie litery L wchodzą w całości do komory silników i przykręcanie ich w ten sposób zabiera dość sporo czasu. Po skręceniu całości przystępujemy do kasowania luzów w ślimakach - wiadomo, żmudny proces, tym bardziej że w EQ6 nie ma możliwości ręcznego pokręcenia zębatkami, żeby sprawdzić czy luz nie jest skasowany zbyt mocno. Ale po odkręceniu śrubek: możemy zajrzeć do środka i zobaczymy kółka zębate. Opór obracania ślimaka możemy tu ocenić wzrokowo - po ustawieniu prędkości obrotowej w pilocie na 2x sprawdzamy czy przy zmianie kierunku obrotu ślimaka występuje moment w którym zębatka przez chwilę się nie obraca - jeśli tak to oś ślimaka stawia za duży opór (albo za słabo naciągnęliśmy pasek zębaty). Wymiana zębatek na paski to dobry moment również na wymianę łożysk w montażu. Do EQ6 potrzebne będą takie łożyska: - 6x łożysko 6008ZZ - osie RA i Dec - 4x łożysko 608ZZ - osie ślimaka - łożysko 32208 - oś RA - łożysko 30206 - oś Dec Firmy TIMKEN, FAG, EZO, SKF, FŁT. Łożyska kupowałem w http://www.rakandroll.pl/ do EQ6 i w http://www.stozek.pl/ do HEQ5 wcześniej - oba sklepy bez zarzutu. Wymieniałem korzystając z instrukcji na stronie http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20Strip%20Down%20Home.htm - obrazkowo i przejrzyście. Przy zakupie łożysk 6008ZZ warto zwrócić uwagę na osłonę kul łożyska: czy nie jest zlicowana na równo z pierścieniami. W oryginalnych łożyskach z EQ6 osłona jest minimalnie wpuszczona do środka, dzięki czemu plastikowe (teflonowe) przekładki w montażu nie mają z nią kontaktu. Ale już np w łożyskach SKF osłona ta jest na równo zlicowana z pierścieniami i przekładki mają z nią kontakt i po ściśnięciu stawiają w tym miejscu dodatkowy opór. Rozwiązaniem jest obcięcie tych przekładek do średnicy zewnętrznej 48mm, albo wycięcie nowych z folii teflonowej (PTFE, tarflen, teflon) o grubości 0.5mm.

Zapomniałem jeszcze dodać, że ten przełącznik na ostatnim schemacie też powinien być przeznaczony do przełączania odpowiednio dużych prądów - nie może to być zwykły przełącznik hebelkowy. Należy zwrócić uwagę na maksymalny przełączany prąd stały DC, ponieważ przemienny (AC) jest zazwyczaj większy (np 5A AC 3A DC).

Część astrofotografów w pogoni za ciemnym niebem rozstawia swoje zestawy z dala od miejskich świateł i powstaje wtedy konieczność zasilania całości z akumulatora. Najczęściej jest to akumulator samochodowy lub żelowy. Rozwiązanie takie ma jednak mały minus - napięcie akumulatora w miarę rozładowywania spada osiągając w końcu około 10.8V (rozładowania poniżej takiego napięcia należy bezwzględnie unikać), a niektóre z urządzeń już słabo tolerują takie napięcie. Na kablach i stykach łączeniowych występuje dodatkowy spadek napięcia a np montażom EQ6 czy HEQ5 zasilanie napięciem poniżej 11V już wyraźnie szkodzi. Jeszcze gorzej sprawa wygląda dla np kamerki Atik383, której zasilanie napięciem poniżej 11.5V skutkuje powstawaniem dodatkowego szumu w całkiem sporej ilości. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie przetwornicy stepup pomiędzy akumulatorem i naszym zestawem, np takiej: Znaleźć to urządzenie można na allegro pod hasłem 'step up 150W' (ok. 30zł). Bez problemu zasilimy nią zestaw pobierający prąd 5-6A (grzałki możemy zasilać bezpośrednio z akumulatora), a jeśli będziemy potrzebować większego prądu możemy poszukać mocniejszej przetwornicy albo zastosować dwie takie. Należy wybrać urządzenia wyposażone w więcej niż dwa kondensatory filtrujące oraz bezpiecznik - nie będziemy musieli dodawać tych elementów osobno. Napięcie wyjściowe przetwornicy ustawiamy umieszczonym na niej potencjometrem - możemy go ustawić np na 13 - 13.5V i w miarę rozładowywania się akumulatora i spadku napięcia na nim nasza przetwornica będzie utrzymywała na wyjściu stałe napięcie. Drugim elementem który usprawni nam pracę w polu będzie woltomierz/amperomierz panelowy (ok. 40zł na allegro, np firmy Telmal): Podłączamy go wg instrukcji pomiędzy akumulator i przetwornicę. Dzięki temu będziemy monitorować napięcie na akumulatorze i jednocześnie pobór prądu. Bez problemu wtedy ocenimy ile jeszcze zostało nam czasu przy obecnym poborze prądu i jak daleko jesteśmy od niebezpiecznej granicy rozładowania akumulatora. Czasami mamy dwa mniejsze akumulatory które chcemy użyć, albo po prostu jeden zapasowy który czasami musimy podpiąć do zestawu. Mały gadżet poniżej umożliwi nam przepięcie akumulatorów bez konieczności wyłączania zestawu. Układ składa się z dwóch diod prostowniczych o prądzie przewodzenia 10A albo więcej oraz jednego przełącznika. W pozycji jak na rysunku układ zasilany jest z akumulatora AKU1. Kiedy nadchodzi czas przepięcia akumulatora podłączamy drugi akumulator do wejścia AKU2 i przełączamy przełącznik w dolną pozycję, po czym możemy odłączyć akumulator AKU1. Diody zabezpieczą nas przed wzajemnym zwarciem obu akumulatorów, a przełącznik wyeliminuje straty wywołane spadkiem napięcia na diodach. Minusy zasilania akumulatorów i przetwornicy (albo miernika panelowego) łączymy ze sobą. Możemy zapakować wszystko w obudowę z kilkoma otworami do chłodzenia całości i takie magiczne pudełko może się okazać całkiem przydatne przy pracy w terenie.

Bardzo mi się podoba - plastyczne i trójwymiarowo. Więcej materiału i będzie wzorowo wg mnie :)

Nie widzę tego niestety :( Tzn widzę na astrolapku, ale on ma przepaloną matrycę i nie da się na nim dobrze gammy ustawić. Widocznie ten jest źle skalibrowany w drugą stronę, sprawdzę wieczorem. PS - to było do postu Aliena. @TomekG - o widzisz, a ja myślałem że dithering jest doskonałym panaceum na hot piksele jedynie, nie myślałem nigdy o jego wpływie na kalibrację. Trzeba będzie spróbować, bo z tym materiałem już nic nie zrobię, mogę go poskładać ewentualnie na próbę bez darków a hot piksele usunąć programowo.

Dzięki Tomek, z tym kolorem to mi zabiłeś ćwieka, bo jak teraz patrzę to faktycznie widzę jakieś zielone zafarby ale w żółtych gwiazdach, a nie w niebieskich... może to wina monitora, mam co prawda matrycę IPS ale to budżetowy model. Co do pasów to nie wiem - nie stosuję ditheringu i jak wyciągnę mocno to widać je też na surowym stacku, więc to wina składania materiału, muszę na to zwrócić uwagę na przyszłość.

W konstelacji Psów Gończych znajdziemy ogromną ilość galaktyk wszelkiego rodzaju, no może oprócz tych największych (raczej najbliższych). NGC5033 i NGC5005 to dość niepozorna parka galaktyk położona około 60 milionów lat świetlnych od nas. Oddziałują one na siebie grawitacyjnie i część naukowców uważa, że zniekształcone ramiona w NGC5033 (większa u dołu) są wynikiem działania sił pływowych pomiędzy galaktykami, choć zdania w tej kwestii są podzielone. Obie galaktyki zawierają aktywne jądra z masywnymi czarnymi dziurami, a centrum NGC5005 dodatkowo jest dość silnym źródłem promieniowania rentgenowskiego, co wskazuje na obecność gorącego, sprężonego gazu w najbliższym otoczeniu czarnej dziury w tej galaktyce. Podobna sytuacja występuje w NGC5033. Badania prowadzone nad NGC5033 wykazały, że jej jądro nie jest położone w środku kinematycznym galaktyki (w punkcie wokół którego rotują gwiazdy w galaktyce) . Może to wskazywać na to, że galaktyka powstała w przeszłości z połączenia innych obiektów, albo była uczestnikiem kosmicznej kolizji. Poniżej opisany kadr - krzyżykami zaznaczyłem galaktyki jaśniejsze od 20mag, jak widać jest ich ogrom, jest ich więcej niż gwiazd w kadrze. Zielone kreseczki oznaczają najdalszy obiekt który udało mi się zidentyfikować - to kwazar SDSS J131123.83+364140.4 o jasności Vg = 20.39mag odległy od nas o 11.5 miliarda lat świetlnych: http://astrojolo.blogspot.com/2014/06/hunting-dogs-fuzzies.html

2 Autor: Łukasz Socha Miejsce: Zatom Data: 28,29.03.2014 Obiekt: Łańcuch Markariana w konstelacji Panny Montaż: HEQ5 Pro Obiektyw: Newton 150/740 Detektor: Atik 383L+ mono Czas ekspozycji: LRGB 300+50+50+50min Akwizycja: Maxim DL Obróbka: Pixinsight + Photoshop CS2

Zdjęcie super no i daje przedsmak tego co będzie, kiedy skończysz projekt.

Gratulacje dla zwycięzców największe, ale również dla wszystkich uczestników a także głosujących, bo z miesiąca na miesiąc coraz więcej oddanych głosów!