jolo

Ale z kabelkiem? A może zbiornik wyrównawczy chłodziwa do aparatu... :)

Co to jest ten metalowy mały walec przyczepiony do tubusu teleskopu? :)

Tak, bez radiatorów do pewnego momentu - powyżej 2A lepiej dokleić jakiś radiatorek o ile go nie ma, ale to zawsze będzie 1/10 wielkości radiatora, który by musiał być na regulatorze liniowym.

Zasadnicza różnica jest inna - 7808 i 7805 to regulatory liniowe: dajemy na wejście 12V, na wyjściu mamy np 5V, a cała reszta wydziela się w postaci ciepła na regulatorze. I większy prąd pobieramy, tym więcej ciepła P=U*I, gdzie napięcie to spadek napięcia na regulatorze, czyli np 12-5 = 7V. Te regulowane przetwornice step-down to regulatory impulsowe, mają wiele większą sprawność, ale kosztem komplikacji układu i zwiększenia zakłóceń, o ile nie są dobrze zaprojektowane. Te podlinkowane na układzie LM2596 i podobnych stosuję od dawna do zasilania całego zestawu na pierze (jako step-down z 18 do 13.6V) oraz w polu (jako step-up z akumulatora na 13.6V) i nie miałem nigdy z nimi problemu. Porównywałem jakość obrazów sczytanych kamerki przy takim zasilaniu i przy zasilaniu z zasilacza laboratoryjnego i nie znalazłem żadnych różnic.

Czytałem jeszcze więcej i doczytałem, że "dedykowane" reduktory/korektory 0.63x to stare konstrukcje, które przy domyślnym współczynniku 0.63x (backfocus 105mm) nadają się do wizuala i do małych czipów. Z eksperymentów wynika, że najlepsze wyniki przy dużych sensorach daje ustawienie backfocusa na 80-85mm, co daje krotność 0.71x. Przy 0.63x na dużych sensorach dodatkowo występuje spora winieta oczywiście.

Jeśli chodzi o zasilanie 3-5 i 7.8V to chyba najprościej kupić regulowane przetwornice napięcia step-down, np takie http://electropark.pl/moduly-zasilania/2941-przetwornica-napiecia-dc-dc-lm2596s-step-down.html czy takie http://electropark.pl/moduly-zasilania/8126-przetwornica-napiecia-dc-dc-rt8272-step-down.html i po podłączeniu zasilania ustawić odpowiednie napięcie potencjometrem i zalać kropelką lakieru. Grzałki podepniesz pod wyjścia PWM. Podobnie możesz podpiąć ogniwo Peltiera pod wyjście PWM z Arduino i ręcznie sterować mocą grzania. Żeby to zautomatyzować z regulacją temperatury, to trzeba będzie wpiąć dodatkowy czujnik np DS1820 albo LM35 i dodać do kodu Arduino kilka linijek odpowiedzialnych za odczyt temperatury i regulację mocy Peltiera. W sieci pod hasłem "peltier arduino control" można znaleźć wiele przykładów z kodem i sposobem podłączenia: http://makezine.com/2014/03/28/arduino-controlled-tec-coolingheating-system-for-beer-fermentation/ https://sites.google.com/site/arduinotempcontrol/ http://www.makeuseof.com/tag/make-your-own-temperature-controller-with-an-arduino/ Przy takich prądach (3-4A) nie zapomnij zastosować przewodów o odpowiednim przekroju - tak z 0.5 albo 0.75 mm2 wewnątrz pudełka do połączeń wysokoprądowych obwodów (gniazdka, tranzystory PWM) i na zewnątrz długie połączenia 0.75 albo 1 mm2. Przy sterowaniu peltiera przez wyjście PWM niestety będą pewne straty ciepła, które będą spowodowane bezwładnością ogniwa i przenikaniem ciepła w czasie, kiedy peltier jest wyłączony. Można je zminimalizować przez zastosowanie odpowiedniej cewki i kondensatora przy peltierze tworzących filtr LC - też sporo o tym można znaleźć informacji w necie. Nie mogę tutaj pokazać mojego gotowego rozwiązania, bo nie zmajstrowałem w końcu nigdy takiej lodówki :(

Myślę że na pewno kogoś by to mogło zainteresować. Ja już nie planuję przez najbliższy czas kompozytowych tubusów - będę miał sporo elektronicznej zabawy podejrzewam :)

Tutaj jest test SCT z różnymi reduktorami http://stargazerslounge.com/topic/128928-sct-reducercorrector-test/ . "Dedykowany" 0.63x wypadł marnie w teście fotograficznym, lepiej wypadły np dedykowane do refraktorów flattenery. Ogólnie z tego co czytałem to najlepiej do foto wypada korektor SCT 0.8x http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3291_Image-Corrector---0-8x-Focal-Reducer-for-Schmidt-Cassegrains.html . SCT ma sporą krzywiznę pola i czytałem opinie, że reduktor 0.63x to tylko reduktor i nie zapewnia żadnej korekcji - degradacja obrazu jest praktycznie taka sama jak bez żadnego reduktora.

Heh, a ja nie mam żadnej czarnej farby już :) No chyba że welurem okleję LW. Sam jestem ciekaw efektów - ogólnie jestem optymistą, ale życie pokazuje, że za często :)

I jeszcze parę screenshotów z pierwszej, suchej sesji :)

Dziękuję wszystkim za propozycje nazwy dla ATMowego 8-calowca. Jeszcze nie wybrałem, ale zawęziłem wybór do trzech :) W końcu udało się całość poskładać w jeden kawałek i odpalić na sucho w pokoju. Od ostatniego postu wiele się zmieniło: w okolicy wyciągu dodałem 3 dodatkowe opaski z włókna, co oczywiście zwiększyło grubość tubusa w tym miejscu i zaczął wyglądać jak sękata parówa, więc całość malowałem lakierem poliuretanowym i szlifowałem, żeby wyrównać, ale po 5 warstwach dałem sobie spokój, bo chyba trzeba by było ich dać 20, więc całość okleiłem folią PCV imitującą karbon - taki podwójny blef :) Od środka dałem czarny welur. Pająk fabryczny GSO od Pablito (za pierwszym razem przykleiłem LW z offsetem w odwrotną stronę :) ). Cela LG zrobiona wg mojego projektu. Astropudełko kontrolujące całość opisałem w wątku http://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/6506-szyte-na-miare-astropudelko-na-arduino/ . Po przygodach z różnymi wyciągami w końcu zdecydowałem się na czerwonego Moonlite, który stanowi 2/3 ceny całego teleskopu. Na barana szyna piggyback z śrubą 3/8" do przykręcenia głowicy 3D (dzięki Marvaz!) - gałki dorabiane w AK, bo oryginalne były nieco za duże. Całość jak na zdjęciach z kamerkami waży 11kg (!!) a z głowicą i lustrzanką ponad 13kg. Sam tubus to nieco ponad 2kg, a więc jedynie 1/6 wagi zestawu. I po co mi były te lekkie włókna węglowe to nie wiem :D Do teleskopu idzie kabelek USB i zasilanie. Z niego sterowane i zasilane są obie kamerki, koło filtrowe, lustrzanka, focuser, wentylator LG i opaska grzejna obiektywu. W przyszłości jest jeszcze miejsce na sterowanie silnikiem DC ustawiającym ostrość obiektywu. Mam nadzieję, że pogoda będzie łaskawa i nie pozwoli długo czekać na pierwsze światło. A teleskop okaże się wart włożonego w niego wysiłku :)

Ostro - budujesz czterordzeniowca? :) Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!

Na pewno widać wyraźniej, ale też nowe Canony są mniej ślepe w czerwieni z domyślnym filtrem, niż stare. Jak widziałem zdjęcia z niemodyfikowanego 1100D to były niewiele gorsze od tych, które miałem z modyfikowanego 20D. Dlatego przyrost nie jest już tak spektakularny, ale na pewno jest. 16 minut to też tyle co nic - potrzebowałbyś 10x tyle co najmniej. Przy czasach 2 minuty ISO1600 jest ok, ale z tego co pamiętam pisali w Internetach, że do 1200D najlepiej cykać przy ISO400 - 800. Wtedy też możesz wydłużyć ekspozycję.

Dzięki :) Te opisy nanosiłem w Pixinsight. I jeszcze stack klatek z animacji:

Witaj na forum! Napisz jeszcze w jakich warunkach obserwujesz - jak ciemne masz niebo, czy obserwujesz z balkonu, tarasu, podwórka, a może wywozisz teleskop na obserwacje w jakieś ciemne miejsce?

Rozbierałem kilka montaży EQ6 i mam sporo obaw o wygląd przekładni po kilkukrotnym "obstukaniu" tego montażu takim ważącym pół cetnara teleskopem, jak to zgrabnie robi ten pan na filmiku. Może LMG11 się bardziej nadaje do takich manewrów - tam są chyba jakieś sprzęgła przeciążeniowe na osiach?

Ja coś na pewno wrzucę, ale to tylko po to, żeby znaleźć się w doborowym towarzystwie :)

Zawsze możesz zawiesić skrzyneczkę na tubusie symetrycznie. Np na barana EDka, albo u dołu za szyną jak się zmieści. Wtedy nie będzie wpływać na wyważenie zestawu. Umieszczone w ten sposób dodatkowe 300g nie obciąży za bardzo żadnego montażu.

I jeszcze zmajstrowana animacja 23 klatek, każda naświetlana 3 sekundy. Od 2015-01-26T23:11:11UT do 2015-01-26T23:13:56UT: Wydawało mi się na pierwszy rzut oka, że niebo jest czyste. Ale jak widać tylko się wydawało :) (kliknij, żeby animować)

Ta to pomyka - prawdziwy sprinter:

U mnie też dziura w chmurach. Kometa ma Księżyc po sąsiedzku, ale i tak ją widać wyraźnie: 2015-01-26T18:00UT, newton 6", Atik383L+, 60s, bin2

Dokładnie - to ich problem i powinni się tym zainteresować. Ale podejrzewam, że nasz krajowy (a pewnie i eu) rynek na Robofocusy to taki przytulny zaścianek co najwyżej :)

Jak skończę i uruchomię luxtorpedę (robocza nazwa mojego 8 calowca :) ) to dodam taki kod. Był we wcześniejszych JoloFocuserach, ale zrezygnowałem z niego. Do sterowania będą służyły dwa przyciski - przycisk "+" będzie pomiędzy A0 i minusem zasilania, przycisk "-" pomiędzy A1 i minusem zasilania.

To nie ma nic wspólnego z komputerem, tylko ze strukturą sieci. Jakbym pojechał do Ciebie z moim laptopem też bym nic nie zdziałał, podobnie jak u mnie na telefonie w plusie też ten adres nie jest rozpoznawany. Tak jakby jakaś firma zmieniła adres swojej siedziby i niektórzy kurierzy to ogarnęli, a niektórzy nie. I paczki ode mnie dochodzą a od Ciebie nie. Jakbym wysłał tam paczkę od Ciebie Twoim kurierem też by nic nie doszło. Chyba, że zaktualizujesz kurierowi GPSa (podasz nowe adresy DNSów) to wtedy się ogarnie.