jolo

Dziękuję wszystkim za propozycje nazwy dla ATMowego 8-calowca. Jeszcze nie wybrałem, ale zawęziłem wybór do trzech :) W końcu udało się całość poskładać w jeden kawałek i odpalić na sucho w pokoju. Od ostatniego postu wiele się zmieniło: w okolicy wyciągu dodałem 3 dodatkowe opaski z włókna, co oczywiście zwiększyło grubość tubusa w tym miejscu i zaczął wyglądać jak sękata parówa, więc całość malowałem lakierem poliuretanowym i szlifowałem, żeby wyrównać, ale po 5 warstwach dałem sobie spokój, bo chyba trzeba by było ich dać 20, więc całość okleiłem folią PCV imitującą karbon - taki podwójny blef :) Od środka dałem czarny welur. Pająk fabryczny GSO od Pablito (za pierwszym razem przykleiłem LW z offsetem w odwrotną stronę :) ). Cela LG zrobiona wg mojego projektu. Astropudełko kontrolujące całość opisałem w wątku http://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/6506-szyte-na-miare-astropudelko-na-arduino/ . Po przygodach z różnymi wyciągami w końcu zdecydowałem się na czerwonego Moonlite, który stanowi 2/3 ceny całego teleskopu. Na barana szyna piggyback z śrubą 3/8" do przykręcenia głowicy 3D (dzięki Marvaz!) - gałki dorabiane w AK, bo oryginalne były nieco za duże. Całość jak na zdjęciach z kamerkami waży 11kg (!!) a z głowicą i lustrzanką ponad 13kg. Sam tubus to nieco ponad 2kg, a więc jedynie 1/6 wagi zestawu. I po co mi były te lekkie włókna węglowe to nie wiem :D Do teleskopu idzie kabelek USB i zasilanie. Z niego sterowane i zasilane są obie kamerki, koło filtrowe, lustrzanka, focuser, wentylator LG i opaska grzejna obiektywu. W przyszłości jest jeszcze miejsce na sterowanie silnikiem DC ustawiającym ostrość obiektywu. Mam nadzieję, że pogoda będzie łaskawa i nie pozwoli długo czekać na pierwsze światło. A teleskop okaże się wart włożonego w niego wysiłku :)

Ostro - budujesz czterordzeniowca? :) Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!

Na pewno widać wyraźniej, ale też nowe Canony są mniej ślepe w czerwieni z domyślnym filtrem, niż stare. Jak widziałem zdjęcia z niemodyfikowanego 1100D to były niewiele gorsze od tych, które miałem z modyfikowanego 20D. Dlatego przyrost nie jest już tak spektakularny, ale na pewno jest. 16 minut to też tyle co nic - potrzebowałbyś 10x tyle co najmniej. Przy czasach 2 minuty ISO1600 jest ok, ale z tego co pamiętam pisali w Internetach, że do 1200D najlepiej cykać przy ISO400 - 800. Wtedy też możesz wydłużyć ekspozycję.

Dzięki :) Te opisy nanosiłem w Pixinsight. I jeszcze stack klatek z animacji:

Witaj na forum! Napisz jeszcze w jakich warunkach obserwujesz - jak ciemne masz niebo, czy obserwujesz z balkonu, tarasu, podwórka, a może wywozisz teleskop na obserwacje w jakieś ciemne miejsce?

Rozbierałem kilka montaży EQ6 i mam sporo obaw o wygląd przekładni po kilkukrotnym "obstukaniu" tego montażu takim ważącym pół cetnara teleskopem, jak to zgrabnie robi ten pan na filmiku. Może LMG11 się bardziej nadaje do takich manewrów - tam są chyba jakieś sprzęgła przeciążeniowe na osiach?

Ja coś na pewno wrzucę, ale to tylko po to, żeby znaleźć się w doborowym towarzystwie :)

Zawsze możesz zawiesić skrzyneczkę na tubusie symetrycznie. Np na barana EDka, albo u dołu za szyną jak się zmieści. Wtedy nie będzie wpływać na wyważenie zestawu. Umieszczone w ten sposób dodatkowe 300g nie obciąży za bardzo żadnego montażu.

I jeszcze zmajstrowana animacja 23 klatek, każda naświetlana 3 sekundy. Od 2015-01-26T23:11:11UT do 2015-01-26T23:13:56UT: Wydawało mi się na pierwszy rzut oka, że niebo jest czyste. Ale jak widać tylko się wydawało :) (kliknij, żeby animować)

Ta to pomyka - prawdziwy sprinter:

U mnie też dziura w chmurach. Kometa ma Księżyc po sąsiedzku, ale i tak ją widać wyraźnie: 2015-01-26T18:00UT, newton 6", Atik383L+, 60s, bin2

Dokładnie - to ich problem i powinni się tym zainteresować. Ale podejrzewam, że nasz krajowy (a pewnie i eu) rynek na Robofocusy to taki przytulny zaścianek co najwyżej :)

Jak skończę i uruchomię luxtorpedę (robocza nazwa mojego 8 calowca :) ) to dodam taki kod. Był we wcześniejszych JoloFocuserach, ale zrezygnowałem z niego. Do sterowania będą służyły dwa przyciski - przycisk "+" będzie pomiędzy A0 i minusem zasilania, przycisk "-" pomiędzy A1 i minusem zasilania.

To nie ma nic wspólnego z komputerem, tylko ze strukturą sieci. Jakbym pojechał do Ciebie z moim laptopem też bym nic nie zdziałał, podobnie jak u mnie na telefonie w plusie też ten adres nie jest rozpoznawany. Tak jakby jakaś firma zmieniła adres swojej siedziby i niektórzy kurierzy to ogarnęli, a niektórzy nie. I paczki ode mnie dochodzą a od Ciebie nie. Jakbym wysłał tam paczkę od Ciebie Twoim kurierem też by nic nie doszło. Chyba, że zaktualizujesz kurierowi GPSa (podasz nowe adresy DNSów) to wtedy się ogarnie.

Celestron C14 sprzedaje tylko na CGE Pro. CGEM jest używany do 11" włącznie. Podobnie w sklepach (TS czy optcorp) nie można kupić C14 na CGEMie. Może to też być jakąś wskazówką. Sam mam podobny dylemat, choć ligę niżej - czy warto męczyć HEQ5 w wizualu przy użyciu C11. I na razie jestem na nie :)

U mnie na telefonie w 3G (plus) też nie wchodzi na tą stronę. Nie znam się za bardzo na infrastrukturze sieci, ale z tego co np wkleił Grzegorz wynika, że serwer DNS nie rozpoznaje tej nazwy i tyle. A inne rozpoznają. Więc wina na pewno nie leży jedynie po stronie RF.

To wygląda tak jak Pawcio pisał - serwery DNS ustawione przez dostawcę internetu nie rozpoznają tej nazwy. Możesz dostawcy wystawić żółtą kartkę, a dodatkowo skorzystać z tych adresów podanych przez Pawcia i ustawić je jako swoje DNS.

Dzięki - już poprawione :)

Może spróbujcie tak: otwórzcie sobie linię poleceń w windowsie i wpiszcie takie polecenia: ipconfig /flushdns a potem tracert robofocus.com i zobaczcie co się dzieje i gdzie się gubi sygnał.

Oto schemat z regulatorami napięcia 8 i 5V: Regulatory trzeba wyposażyć w odpowiednie radiatory, bo się będą grzały proporcjonalnie do tego ile prądu z nich będziemy pobierali. W obudowie jak na schemacie (TO-220) regulatory występują w wersjach na prąd 1 i 1.5A - lepiej kupić te mocniejsze.

Ja rozmawiałem z nim o tym montażu i narzekał na jego wagę, a szczególnie na przyciężkawy trójnóg stalowy. Ale chyba się go pozbył (trójnogu).

Włodkowi pewnie chodzi o krzywe wyznaczane przez program do ustawiania ostrości - w różnych położeniach wyciągu mierzone jest FWHM gwiazdy i to tworzy taką krzywą nazywaną od jej kształtu V-curve. FWHM (ang. Full Width at Half Maximum) to po naszemu szerokość połówkowa , czyli szerokość profilu gwiazdy w połowie jej wysokości: Określa ona jak dobrze ustawiona jest ostrość. Najlepsza ostrość jest wtedy, kiedy FWHM jest najmniejsze - wtedy krzywa jest najwęższa, a jej maksimum największe. Innym wskaźnikiem ustawienia ostrości jest HFD (ang. Half Flux Diameter) - to średnica obrazu gwiazdy, w której występuje połowa zarejestrowanego z niej sygnału.

Dołączam tego PDFa - to instrukcja Robofocusa po prostu, nie ma żadnego znaczenia dla naszego pudełka na Arduino. Silniki krokowe w sterowniku Moonlite są kompatybilne z Robofocusem i steruję nim za pomocą mojego pudełka z L293D. Tak jak Pawcio wkleił silnik unipolarny może być sterowany jako bipolarny. Instrukcję tylko wkleiłem, jakby ktoś był zainteresowany schematem oryginalnego Robofocusa - czujnik temperatury jest tam wpinany pomiędzy inne piny złącza. Tak jak na zdjęciach u Jacka i Piotrka powinien być wpięty czujnik EOT sygnalizujący osiągnięcie przez wyciąg końca ścieżki. PS - nowa strona RF jest pod adresem http://www.robofocus.com/ robofocusins31.pdf

O, to prawie dokładnie jak w Robofocusie, tylko zamiast czujnika EOT (End Of Track) podpięty jest chyba czujnik temperatury we wtyczce. http://www.robofocus.com/documents/robofocusins31.pdf - strona 34 Jutro po południu dodam - to standardowa implementacja liniowych regulatorów napięcia 7808 i 7805.