Sebastian Ś.
-
Liczba zawartości
460 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
7
Zawartość dodana przez Sebastian Ś.
-
Dobrze będzie wyglądać jako wystrój pokoju Byłoby łatwiej doradzić jak odpowiesz na pytania z wątku
-
Problem z gwiazdami w APO65Q
Sebastian Ś. odpowiedział Sebastian Ś. na temat - Szkoła astrofotografii
Chyba najgorszy prawy górny róg. Zrobiły się takie kometki, ale w sumie wszystkie rogi mają trochę nieokragle gwiazdki. -
Problem z gwiazdami w APO65Q
Sebastian Ś. odpowiedział Sebastian Ś. na temat - Szkoła astrofotografii
Tak, jest taki pomysł żeby poluznic flattener ale nie wiem czy to jest to. Wiem że miały one problem ze ściśniętymi soczewkami tylko to chyba powodowało astygmatyzm w całym kadrze? -
Mam brzydkie gwiazdki w APO65Q + 1100D. Trochę już kombinowałem z tilterem od ZWO bo myślałem, że może matryca jest krzywo (dalej nie wykluczam), ale nie potrafię go ustawić. Próbowałem przez analizę flatów w CCDInspectorze ale wyszła kompletna kaszana na gwiazdach. Obecnie najlepsze zdjęcie jakie udało mi się uzyskać to aparat wpięty prosto do nowego adaptera T2/EOS + przedłużka na gwint wyciągu, ale dalej daleko do ideału. Nie widzę żadnego luzu na wyciągu. Jedynie przy bagnecie Canona można lekko nim obracać, adapter jest nowy, na starym z Astrokraka jest to samo, filmik tutaj https://youtu.be/bgF7MGaHQRE Będę wdzięczny za wszelkie sugestie bo już mam powoli brak nadziei że to ustawię.
-
Można to i to. Może też służyć jako sam adapter. Kilka opcji w jednej. Np. https://teleskopy.pl/Soczewka-Barlowa-GSO-2x-i-1,5x-(2-w-1)-/-1,25-z-gwintem-T2-teleskopy-4572.html Co do teleskopu to w Maku nie będzie problemu, w refraktorze zależy jaki długi wyciąg, czasem trzeba mieć przedłużkę.
-
Zmartwie Cię ale bez podniesienia lustra nie wyostrzysz bez Barlowa jakkolwiek byś kombinowal. Autor ma zapewne Barlowa z gwintem T2 (tak są takie) i do tego adapter T2/Nikon. Można też kupić adapter 2"/T2 ale autorowi to nic nie da.
-
Problemów nie będzie innych. Możliwe że barlow za kątowką 1,25" normalnie zadziała bo taka kątówka ma krótszy tor i wtedy do tego bino. Wyciąg ma dość długie te redukcje, można pokusić się o zrobienie takiego adapter prosto do gwintu wyciągu i potem 2" z clamping ringiem. Tylko kwestia tego czy jest gwint w wyciągu i jaki. Tu przykład do ED100 https://www.firstlightoptics.com/adapters/astro-essentials-compression-ring-adapter-for-sky-watcher-refractors-m56.html i podobny adapterek zamiast tego wszystkiego co tu jest:
-
Jeżeli to jest tak jak myślę, to powinno działać na standardowym wysuwie.
-
To ten teleskop? https://www.astroshop.pl/skywatcher-teleskop-sky-watcher-ac-102-600-ota/p,22783 Jeżeli tak, to jest guider, więc ma ognisko bliżej niż refraktory zestrojone pod kątówkę, aby można było włożyć kamerę bez przedłużki. Do tego masz kątówkę 2" która ma dłuższy tor optyczny niż 1,25" więc nie dziwne, że nie ostrzy Najbardziej sensownie będzie wkręcić Barlowa w kątówkę i zobaczyć jaka to krotność wychodzi, może nie będzie dużo więcej niż 2x.
-
A gdzie masz tego Barlowa? Przed kątówką czy przed okularem?
-
U mnie ASCOM działa bez problemu , tak samo sterowniki do ZWO i Canona. Jedyny "problem" jaki miałem to ze sterownikami kabla EQMOD do HEQ5. Mam to na konwerterze PL2303 i trzeba zainstalować starsze sterowniki żeby zadziałało.
-
Dopowiem tylko, ze z moich testow np ZWO UV/IR cut blokuje diode od pilota calkiem, a np. GSO IR Cut mocno tlumi ale jakies lekkie miganie jest. Bez filtra mruga jak stroboskop @szdom1 filmik żebyś miał pewność https://drive.google.com/file/d/1sjhhdefM1XNc9DHs-VrVzdh3wCqDvLR4/view?usp=drivesdk
-
Nagraj diodę od pilota Głupio byłoby mieć w tej kamerze IR cut skoro ona jest tam bardzo czuła. I można to w różnych zastosowaniach wykorzystać.
-
Dithering między zdjęcia po prostu przesuwa Ci kadr o kilka pikseli tak żeby przy stackowaniu pozbyć się hot pikseli i wszystkich defektów matrycy, którego też pozbywa się przez darki (dużą ilość). Jak dodałeś tylko 5 darków to tak naprawdę zwiększyłeś sobie szum, lepiej już wcale i zrobić więcej lightow. Z Canonem 1100D najlepiej tak jak kolega wyżej napisał, dithering + biasy i flaty. Na dobrą sprawę jak zrobisz biasy raz na jakiś czas to w trakcie sesji tylko lighty i flaty.
-
Sama modyfikacja pewnie ~ 300 zl, chyba że ktoś to zrobi po znajomości. Plus filtr kolejne 300 zł albo i więcej. Można modyfikować bez filtra niektóre aparaty (wyjęcie tylko środkowego) ale z tego co widzę 350D do nich nie należy. Nie wspomnę że filtr Baadera powoduje koszmarne do usunięcie odblaski na jasnych gwiazdach. 350D potrzebuje tez zmodyfikowanego kabla żeby sterować np przez APT. Jedyny sens modyfikacji takiej starej lustrzanki to jakbyś zaryzykował i zrobił to własnoręcznie, ale też wątpliwe wydane 300 zł na filtr Baadera. Ewentualnie wyjąć filtr, zrobić full spectrum i użyć filtra 2" UV/IR cut w teleskopie. http://www.12dstring.me.uk/350dmod.htm
-
W końcu się udało, mam prawie w pełni zdalny zestaw, jeszcze tylko klapki/flatownicy brak. Trochę choinka ale ważne że się kręci swobodnie
Wszystko sterowane z AstroLinka i FreePC, tylko jeden kabel zasilający.
- Pokaż poprzednie komentarze 6 więcej
-
-
Czyli w dużym uproszczeniu u Ciebie to wygląda tak:
Zasilanie wszystkiego z astrolinka, sterowanie grzalkami i focuserem również? Następnie urządzenia z usb podpięte do huba usb, a hub do freepc. Freepc też zasilany z astrolinka? Następnie łączysz się z freepc po wifi? W sumie idzie jeden kabel do setupu? Dobrze rozumiem?
-
Tak grzałki są automatycznie załączane astrolinkiem. Focuserem mogę ustawiać ostrość i kompensację przez APT przez sterownik ASCOM Astrolinka.
Hub do free pc, zasilanie freepc i huba jest z regulowanego wyjścia ustawionego na 5V, wychodzi podwójny kabelek jeden do freepc drugi do huba. Dla całości jest max 2A spokojnie kompututer, asi224 oraz sterowanie montażem i kamera daje radę na tym.
Łączę się przez wifi na dwa sposoby. Na balkonie freepc się łączy do domowego wifi. W terenie do TrekFi (robi hotspot) z montażu i wtedy nie używam kabla EQ.
Czyli dosłownie wszystko idzie z AstroLinka, jeden kabel na całe zasilanie.
-
Odkopię temat. Mam problem z moim APO65Q. Wczoraj paliłem klatki po 5 minut żeby ogarnąć guiding i się załamałem jak zobaczyłem klatki ? Gwiazdy kometki po rogach schodzą do środka, najbardziej widać w prawym górnym rogu. Teleskop? Jakieś ugięcia w setupie? Ostrość? Może trochę za mocno zamknąłem obejmy ale to raczej nie ma takiej siły? 1100D + APO65Q, 300s. Aparat połączony adapterem z bagnetu prosto na gwint wyciągu. Wyciąg ostrzy tak na 2,7 cm wysuwu, śrubka dociskowa odkręcona.
-
Bez problemu uciągnie tego Modecoma, ale dla bezpieczeństwa regulator dostał radiator. AstroLink pokazuje max 1-1,2A na całość, przy symulacji guiding + sesja z APT. Bałem się że będę miał problemy opisane tutaj, ale wszystko śmiga jak na razie. Wyjście regulowane 5V mini PC hubUSB Canon sterowanie Astrolink ASI (guide) 12V - montaż 12V - step down 7,4V - Canon Mam teraz dosłownie cały zestaw na jednym kablu, o to mi chodziło! Wspaniałe rozwiązanie.
-
Znany i lubiany Samyang 135 f2.0 2000D ma teoretycznie lepsze QE ale mało sprawdzony model. Lepiej chyba dołożyć na modyfikację 1100D https://astrophotography.app/EOS.php Tak czy siak żaden nie będzie zły, oba będą dobre + Adventurer i obiektyw
-
Dzięki, bardzo konkretna porada. Mam nawet gdzieś taki mały radiatorek, jak przyjdzie mi skrzyneczka od @SamuGa to przykleję i zobaczę jak to działa.
-
Czy można w ten sposób zasilać Modecom FreePC, który w maksymalnym obciążeniu pobiera niecałe 2A? Według specyfikacji jest max 1,5A na tym wyjściu.
-
Brzmi bardzo dobrze! Można w sumie jeszcze opakować go w jakąś skrzyneczkę wentylowana.
-
Odkopie stary temat. Mam straszny bajzel w kablach i chce zrobić z tym porządek i nie wiem jaki zasilacz wybrać, tak żeby wytrzymał warunki i Astrolink był zadowolony Warunki użytkowania to balkon i pole. Chciałbym to zorganizować tak: Zasilacz 12V - 150W-200W Astrolink 5V - mini PC + ASI224 guide, max 2,5A 12V - HEQ5, ~ 1.5A 12V - 2x grzałki, ~ 1.15A 12V - stepdown 7.4V Canon 1100D, ~1.5A Zasilacz do Xboxa? Wątpliwości jakie mam to czy nie dostanie się wilgoć? Może coś hermetycznego? https://leddo.pl/zasilacz-led-napieciowy-12v-192w-16a-gpv-200-12-glp-hermetyczny.html
-
Sprawdź loga z SharpCap jak gubi Ci klatki. Do tego jak kolega wyżej pisał PNG to nie jest dobry wybór, używaj SER. O ile dobrze pamiętam to używasz klona ASI 120 na usb2. Mogą być problemy które częściowo poprawiają ustawienia USB turbo https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?t=1139
-
Niekoniecznie, zależy jak dany program działa. Może się zaczynać dopiero jak bufor w RAMie się zapełni i na dysk już idzie zapis jak po grudzie. Dobrze byłoby gdybyś opisał całą konfigurację. Miałem podobne objawy jak chciałem nagrywać w 60 FPS na słabym sprzęcie, szybkie avikowanie jest wymagające. Do tego rozumiem, że ustawiasz za każdym razem te same parametry? Od tego też zależy szybkość zbierania klatek. Bo oczywiście kamera nie będzie np. nagrywać 30FPS jak ustawisz 1s czas bo to fizycznie niemożliwe.
